Избранное

  • Гимрека
    Комплекс гиморецкого погоста второй половины XVII века на высоком берегу Онежского озера.
  • Река Рагуша
    Подземное русло реки имеет длину около километра.
  • Щелейки
    Церковь Дмитрия Мироточивого в д.Щелейки на берегу Онежского озера.
  • Озеро Льняное
    На берегу озера располагалось имение Л.А. Берс - тещи Льва Толстого.
  • Река Лава
    При пересечении Ладожского глинта образует живописный каньон.

Авторизация

Для публикации материалов на сайте Вам нужно пройти процедуру регистрации.


Если Вы уже зарегистрированы, введите имя пользователя и пароль.

Опросы

Как вы используете информацию нашего сайта?
Для планирования своих маршрутов
Просто читаю для общего развития
Никак не использую
Я сюда случайно попал
Nавигатор / Маршруты / Отчеты / По Вологодчине и Карелии

По Вологодчине и Карелии

Печать

12 июля 2008 года наша команда на двух автомобилях выехала на трассу А-114 в районе Тихвина и начала движение на восток.

Монумент Петру Великому

На берегу одного из каналов Тихвинской водной системы соминские купцы поставили памятник царю Петру Алексеевичу.
Памятная доска на монументе.

Первой остановкой на маршруте стал памятный знак Петру Великому, установленный на берегу канала Тихвинской водной системы.

В 1710 году Петр I в поисках удобного водного пути из молодой столицы на Волгу направляет английского инженера Джона Перри для изыскания возможности соединения каналами рек Волжского склона - Мологи, Чагодощи, Чагоды, Соминки с реками Балтийского склона - Тихвинкой, Сясью и Невой.

Реки и речки, вошедшие позднее в Тихвинскую водную систему, еще в древности использовались как средство сообщения. Здесь издревле существовал торговый путь, который соединял Волгу с Приладожьем, причем через водораздел между реками, грузы перевозились гужом.

Петр I уделяет новому пути самое пристальное внимание. В 1712-1716 годах он лично несколько раз выезжает для осмотра трассы будущей водной системы. Для него строится специальный путевой дворец. В последние годы жизни Петра трасса Тихвинской водной системы полностью обследована, но началу строительства помешала смерть великого царя.

К идее строительства нового водного пути снова вернулись только в 1797 году, когда в засуху обмелела Вышневолоцкая водная система. Окончательное устройство Тихвинской системы в 1800 году определил проект инженера Деволанта. Строительство гидротехнических сооружений было начато в 1802 году и  завершено в 1811 году.

К сожалению, новый путь действовал недолго. В 1851 году две столицы соединила Николаевская железная дорога, которая практически свела к нулю значение Тихвинской водной системы.

В 1862 году устюженскими купцами на месте путевого дворца Петра I был установлен памятный знак великому царю-реформатору, сохранившийся до наших дней. Монумент из булыжника расположен на берегу канала Тихвинской водной системы недалеко от поселка Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области.

Сомино

Церковь Петра и Павла в селе Сомино. Шпиль колокольни - уменьшенная копия шпиля Петропавловки в Петербурге.
Святой источник с сероводородной водой около села Сомино.

Следующей нашей остановкой стало село Сомино, расположенное прямо на трассе А-114, главной достопримечательностью которого является собор апостолов Петра и Павла. Собор был открыт в 1841 году в связи с запуском Тихвинской водной системы и посвящен державным делам государя Петра Великого, по инициативе которого в 1712-1716 годах проводились изыскательские работы по проектированию нового водного пути.

В 2007 году на колокольне храма был установлен шпиль с ангелом - уменьшенная копия шпиля Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Жаль, что не удалось увидеть колокольню во всей красе – помешали строительные леса.

А еще этот храм иногда называют Иеросоминским, так как он расположен практический на одной долготе с Иерусалимской святыней, только на 3000 километров севернее.

В селе Сомино сохранился старинный усадебный дом, в котором некогда располагалась сельская больница. С 1933 по 1966 год в ней работал Николай Сергеевич Черников, заслуженный врач Российской Федерации. В настоящее время в здании располагается контора местного лесхоза, но администрация не препятствует осмотру здания.

На окраине поселка существует святой источник с серо-водородистой водой, почитаемый у местных жителей как целебный, особенно при глазных болезнях. Над источником в 2003 году сооружена часовня в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Пить серо-водородистую воду мы не решились, зато с удовольствием ею умылись и отправились далее – к границе Вологодской области.

Станция Огарево

На станции Огарево до сих пор действует семафорная сигнализация.
Естесственно, что стрелки на станции тоже ручные.
Специальный электрожезловый аппарат до сих пор успешно выполняет свою функцию.
Жезлы в аппарате. Такой жезл должен получить машинист локомотива прежде, чем занять перегон.

Станция Огарево, расположенная на ветке Кабожа - Чагода – Подборовье примечательна тем, что на этом участке железной дороги до сих пор используются уникальные технологии прошлого века, такие как ручной привод шлагбаумов и стрелок, электрожезловые аппараты и семафорная сигнализация…

Именно здесь еще работают эти устройства, использующие в качестве способа сигнализации различные положения специального указателя - крыла (от греческого sema - указатель, foros - несущий). В 70-х годах прошлого века на большинстве железнодорожных станций эта техника была заменена на светофорную сигнализацию.

Идея передачи информации на расстояние с помощью различных знаков возникла с незапамятных времен - достаточно, к примеру, вспомнить сигнальные башни, на которых зажигали огонь, пытаясь оповестить соседей о своем бедственном положении. В конце семнадцатого века появился и первый семафор - телеграф Гука, который различными положениями крыльев и дисков передавал символы латинского алфавита. А в первой половине девятнадцатого века, в Англии, семафор приспособили для нужд железной дороги с целью подачи сигналов машинистам локомотивов. Сначала это были диски, выкрашенные в красный цвет. Если видно ребро диска - путь свободен, виден сам диск - запрещается проезжать сигнал.

Позже для сигнализации на железных дорогах семафоры оснастили одним или несколькими указателями, различные положения которых, соответствуют различным сигналам, а диски стали устанавливать перед семафорами. Их назначение - предупреждать о показаниях семафора, как правило - входного. Диск устанавливался на расстоянии тормозного пути от семафора и был механически связан тросом с крылом указателя. Если видно ребро диска (ночью зеленый огонь) - семафор открыт, виден сам желтый диск (желтый огонь) - семафор закрыт.

На этой же железнодорожной ветке используется электрожезловая система сигнализации. Выходных семафоров на станции не имеется, поэтому машинисту локомотива выдается металлический цилиндр особой формы - жезл, подтверждающий разрешение на занятие перегона. Эти жезлы хранятся в специальном электрожезловом аппарате, расположенном у дежурного по станции. Он соединен с другими такими же аппаратами на смежных станциях. После извлечения жезла подается электрический сигнал и из другого аппарата выдача жезла блокируется. Таким образом гарантируется, что встречный состав на этот перегон отправлен не будет. После прибытия на станцию, машинист сдает выданный ему жезл дежурному, встречающему поезд. Дежурный вставляет его в свой аппарат, блокировка снимается, и следующий жезл теперь может быть выдан - перегон свободен.

Осмотрев все это уникальное хозяйство, мы отправились далее в сторону небольшого городка Устюжна. Так как день клонился к вечеру, мы решили оставить осмотр устюженских достопримечательностей на завтра и приступить к поиску ночлега. Свернули с А-114 к Устюжне и стали искать подъезды к воде. За деревней Порослово дорога выходит к берегу Мологи и осмотрев несколько подъездов к реке, мы остановились на рыбацкой стоянке в светлом сосновом бору [N58 54.965 E36 33.679]. И хотя до берега реки еще оставалось около 100 метров по прибрежной луговине, зато дрова были рядом и в достатке. Берег Мологи немного глинистый, но подход к воде вполне нормальный и мы вдоволь накупались после первого маршрутного дня.

Устюжна

Для съемок фильма на стене дома был размещен огромный портрет вождя народов.
А на зданиях только поменяли таблички. Все остальное вполне соответствовало времени Великой Отечественной войны.
Главную площадь городка украшает собор Рождества Богородицы (1685-1690).
Кладбищенская Казанская церковь выстроена на деньги известного купца Строганова.

Устюжна – это старинный уездный городок в Вологодской области, расположенный в месте впадения реки Ижины в Мологу. Название городу дало его географическое положение – Устье Ижины, Усть-ижна, Устюжна. Впервые упоминается в Угличской летописи 1252 г. под названием Устюг-Железный. Двойное название города связано с расположением его на железном поле - в местности, изобиловавшей болотной железной рудой, которая исстари использовалась местным населением.

В XVI-XVII вв. Устюжна становится одним из центров русской металлургии, вторым, после Тулы центром оружейного дела в России. Город производил четвертую часть русского оружия, в том числе и огнестрельного. Устюжна активно развивается: строится кожевенный завод, полотняная фабрика, кирпичные заводы.

Центр города образуют две площади - Торговая и Соборная. На Торговой было выстроено деревянное здание Гостиного двора. Здесь же проходили ярмарки. Главным украшением Торговой площади являлась Воскресенская церковь (1771). От Торговой площади начинается Большая Новгородская улица, на которой располагались Устюженское духовное училище, аптека, лавки, дома купцов и мещан.

От Соборной площади берет свое начало Большая Московская улица, которая приводит к архитектурному ансамблю кладбищенской Казанской церкви. Церковь построена в 1694 году на деньги крупного промышленника Строганова и является образцом стиля «барокко». Подобных  «строгановских» церквей в России было построено всего пять: остальные находятся в Сольвычегодске, Усолье и две в Нижнем Новгороде. Как и другие «строгановские» храмы, Казанская церковь замечательна белокаменными узорами вокруг окон. Внутри сохранились фрески XVIII века. Церковь действующая, вокруг городское кладбище. Рядом с ней — шатровая колокольня, построенная в 1764—1767 годах.

На Большой Московской улице располагались административные постройки: земство, суд, полиция, женская гимназия, каменные купеческие особняки с богатой лепниной на фасадах. По вечерам город освещался керосиновыми фонарями.

К середине XVIII века Устюжна теряет свое промышленно-металлургическое значение, что связано с растущей добычей более качественной и дешевой уральской руды. Тем не менее, в городе работали чугунный и механический заводы, два десятка городских храмов всегда были полны прихожанами.

В XIX веке Устюжна - небольшой уездный город. Николай Васильевич Гоголь взял за основу комедии «Ревизор» случай, произошедший в Устюжне. После революции заводы были национализированы, большая часть храмов закрыта и разрушена…

Приехав в Устюжну, мы попали на съемки фильма, действие которого происходит в период Великой Отечественной войны. Удивительно, но из всех декораций мы заметили только вывески на административных зданиях, да большой портрет «вождя народов». Сами здания, как и колорит узких улочек не требуют абсолютно никакого вмешательства, создавая истинную атмосферу уездного городка прошлого века.

Усадьба Батюшкова

В усадебном доме Батюшковых располагается музей - филиал Вологодского краеведческого.Примерно в 15-ти километрах от Устюжны в селе Даниловском прекрасно сохранился усадебный комплекс родового имения Батюшковых, где сейчас располагается литературный дом-музей Константина Николаевича Батюшкова и Александра Ивановича Куприна.

Современник Пушкина поэт Константин Николаевич Батюшков провел в этом имении детские годы. Усадебный деревянный дом с мезонином в стиле классицизма был построен дедом поэта в конце XVII века. Вокруг располагается прекрасный парк с уютными скамейками на тенистых аллеях.

Последним владельцем усадьбы был внучатый племянник поэта, филолог, приват-доцент Петербургского университета Федор Дмитриевич Батюшков  (1857—1920), у которого часто гостил писатель Александр Иванович Куприн (1870—1938). Здесь Куприн отдыхал и плодотворно работал.

В экспозиции музея размещены несколько экспозиций, посвященных творчеству Батюшкова и Куприна, сохранились кое-какие вещи, принадлежащие хозяевам усадьбы. Музей открыт с 10 до 17 часов, выходные дни – понедельник и вторник.

Филиппо-Ирапская пустынь

Филиппо-Ирапская пустынь на берегу реки Андоги.Следующей остановкой в маршруте этого дня стал населенный пункт Зеленый берег в Кадуйском районе Вологодской области. Именно здесь, на берегу реки Андоги в 1517 году преподобный Филипп основал обитель.

Земля, на которой обосновался инок, принадлежала двум братьям - князьям Шелешпанским. Князь Андрей разрешил иноку остаться и даже начертил ему посохом границу владений - от реки Андоги до реки Малый Ирап. Другой брат решил прогнать пришельца. Легенда гласит: «И приехал князь к Малому Ирапу, и стал конь, и не пошел за ручей. Князь же ударил коня бичом, конь взъярился на князя, закусил узду и понес вспять, принес к церкви святого Николая Чудотворца и скинул его о камень, и умер князь Иван».

После погребения брата князь Андрей предложил преподобному денег. Филипп отказался, но просил увеличить земли. Князь отдал ему всю землю между Большим и Малым Ирапом, где преподобный Филипп поставил часовню и келью. Позже к нему стали приходить богомольцы. Вместе с ними он построил церковь во имя Троицы. Пустынь была наречена Красноборской. В 1699 году на ее месте возник каменный монастырь, просуществовавший до 20-х годов прошлого века.

В 1918 году имущество обители было национализировано, а в монастыре была учреждена сельскохозяйственная артель. Монахи трудились вместе с артельщиками, и только самые немощные совершали службу. В 1927 году обитель была закрыта. Позже на территории монастыря располагалась психлечебница.

В 1995 году администрация Кадуйского района вернула комплекс построек монастыря Вологодской епархии. Бывший главврач Андогского психоневрологического интерната, приняв православие, возглавил обитель. К сожалению, в настоящий момент не наблюдается абсолютно никакой заинтересованности в восстановлении монастыря у духовных властей Вологодской епархии.

Приехав в Зеленый Берег, мы не смогли попасть на территорию монастыря. Все двери и ворота оказались закрыты, а снаружи здания производят угнетающее впечатление. Не чувствуется в месте с такой древней историей дыхания духовной жизни…

Успенская церковь в селе Нелазское

Деревянная Успенская церковь в селе Нелазское поражает своими размерами.
Место нашей стоянки на реке Большой Юг недалеко от города Шексна.

До революции это село называлось Борисоглебским, а современное его название связано с протекающей рядом речкой Нелазой.

Главная достопримечательность села - деревянная Успенская церковь, рубленная в 1694 году. Четверик главного объема с четырьмя прирубами образует в плане равноконечный крест. Каждый из прирубов завершается бочкой с полицами, примыкающими к срубу четверика. Центральный объем увенчан крещатой бочкой, над которой возносится стройное пятиглавие. С трех сторон храм окружен крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных консолях. Из крытого крылечка у западного фасада лестничный марш, обшитый тесом, ведет в галерею.

В принципе, ничего уникального в описании этой деревянной церкви как будто и нет… Главное, что поражает воображение – весьма немалые размеры церкви. Подступающая к церкви деревенская застройка не позволяет даже уместить в объектив это величественное сооружение.

Оставив по правому борту панораму Череповецкого металлургического комбината, мы доехали до следующего районного центра – поселка Шексна, миновав который отправились на поиски места ночевки.

Осмотрев несколько заранее запланированных мест, в результате мы остановились на берегу реки Большой Юг [N59 03.648 E38 18.822]. Это место весьма популярно у местных жителей, хотя и расположено довольно далеко от поселка Шексна. Сюда приезжают как на рыбалку, так и на пикники. Впрочем, нам повезло – как раз начиналась рабочая неделя, и соседи нам особенно не докучали. В выходные дни, скорее всего, народу здесь значительно больше, да и с дровами в таких местах проблемы.

Вечером снова вдоволь накупались в теплой воде. И хотя берега реки Большой Юг глинистые, но подходы к воде, возможно не слишком удобные, всё же существуют.

Сизьма

Церковь Николая Чудотворца в Сизьме.
Крестьянская изба - раньше масштабы были другие...
Часовня Блаженной Ксении Петербуржской около деревни Соловарка.
Часовня Пантелеймона Целителя у святого источника в деревне Починок . Считается, что обливание на этом ключе помогает в женских болезнях.

На этот день у нас было запланировано посещение старинного села Сизьма. Сизьма - старинное вологодского село, находящееся на северо-востоке Шекснинского района, где до сих пор бережно сохраняются традиции, обычаи и обряды.

По одной из версий название села происходит от финно-угорского «сясьма» - «комар». В местной речи оно превратилось в Сизьму. Изобилие комаров характерно для этих мест и поныне.

Первое упоминание о реке Сизьме, около которой и стали селиться люди, обнаружили в летописях 1189 года. Позднее через Сизьму пролегла дорога на Вологду. В богатом селе охотно селились купцы. Перед революцией здесь проживало около 6 тысяч человек: варили пиво, печатали солодяные пряники, ткали, плели, взбивали масло.

В настоящее время в селе создан уникальный музей крестьянского быта, где широко представлены процессы производства льна и ткачества, варки домашнего пива, интересная коллекция старинной мебели, предметов гончарного, бондарного и кожевенного промыслов. Особое внимание привлекает собрание домотканой одежды, полотенец и скатертей.

Одной из достопримечательностей села является церковь Николая Чудотворца, построенная в 1867-1873 годах. На 18-метровой колокольной звоннице висело 13 колоколов, самый большой из них весом 110 пудов. С восточной стороны ограды была построена каменная часовня св. Флора и Лавра. В конце XIX века церковь с часовней была обнесена большой каменной оградой с кружевными решетками, за которой располагалось сельское кладбище. Красивы были северные ворота ограды, выполненные в виде торжественной трехплетной арки, завершавшиеся небольшими главками с крестиками. В 1937 году церковь была закрыта, затем в ней находился зерносклад, а с начала 60-х годов - сельский клуб. В конце 80-х годов по инициативе жителей села началось восстановление храма.

Недалеко от Сизьмы в деревне Соловарка в 1999 году построена деревянная часовня блаженной Ксении Петербуржской. Рядом с часовней расположены руины большого каменного храма и известный по летописям с 1678 года святой колодец великомученика Георгия Победоносца. К колодцу, расположенному на берегу небольшой речушки, ведет деревянная лестница. Собственно, качество воды в колодце оставляет желать лучшего. Но кое-кто ей обливается.

Около деревни Починок, находится святой источник Пантелеймона Целителя с отличной вкусной и холодной водой с небольшим содержанием железа. Над источником устроена часовня и помещение для обливания, рядом есть беседка. Здесь мы смыли с себя дорожную пыль и отправились в обратный путь к вологодской трассе.

Усадьба Бердяева в Братково

Усадебный дом напоминает волшебный замок на холме.
Место нашей ночевки на берегу реки Тошня.

Выехав на трассу А-114, мы решили завернуть в деревню Братково, расположенную в нескольких километрах от дороги и примечательную очень оригинальным усадебным комплексом.

Усадебный дом на вершине холма напоминает небольшую крепость. Впечатление усиливают угловые башни с небольшими окнами, напоминающими бойницы. А каменные ограждения крыши придают зданию торжественный вид. Вокруг усадебного дома был разбит парк-дендрарий, насчитывающий и сейчас десятки редких пород кустарников и деревьев. Парк имел строгую геометрическую форму и был четко ориентирован по сторонам горизонта. В нижней части парка был пруд с террасой и купальней. После революции пруд был осушен.

Предположительно усадебный дом был построен в середине XVIII столетия, примерно в елизаветинские времена. Известно, что во второй половине XVIII века усадьбой в Братково владел подполковник Степан Григорьевич Бердяев. Вероятно, именно он и построил это здание.

Посмотрев усадебный дом и запечатлев на память вывеску «Братковский клуб», мы решили как можно ближе подобраться к Вологде и там искать место для ночевки, чтобы следующим утром пораньше оказаться в областном центре. Отличное место на берегу реки Тошня нам подсказали удивительно приветливые местные жители [N59 10.380 E39 25.906].

Стоянка на прибрежных лугах отличалась полным отсутствием комаров. Дров тоже оказалось не много, но если очень захотеть, то вполне можно найти кое-какой сухостой. Впрочем, готовили мы все равно на газу, так что костер – не более чем дань традициям. Хотя глубина речки на перекатах не достигает и колена, мы снова вволю накупались в ближайшем омуте, наслаждаясь нереально теплой водой.

Вологодский кремль

Вологодский кремль - комплекс зданий Архиерейского подворья.
Главный храм Вологды - Софийский собор.
Вид с колокольни на город. Общая высота сооружения 87 метров.

Столица Вологодской области встретила нас аномально жаркой погодой. Температура воздуха явно перевалила за 30-ти градусную отметку. Поэтому передвигаться по комплексу зданий Архиерейского подворья, который иногда называют Вологодским кремлем, было весьма непросто.

Комплекс создавался в течение нескольких столетий, начиная с XVI—XVII веков. По приказу Ивана Грозного с 1565 по 1570 годы в Вологде разворачивается грандиозное строительство кремля-крепости площадью 56 гектар, возводятся крепостные стены, закладывается огромный Софийский собор. В 1570 году здание собора в основном закончено, но затем работы приостанавливаются. При посещении собора на Ивана Грозного со свода недостроенного храма упал кирпич, что было воспринято, как скверное предзнаменование. В результате Софийский собор был закончен и был освящен уже после смерти Ивана IV.

В 1654 - 1659 годах рядом с Софийским собором была выстроена каменная восьмигранная шатровая колокольня в характерных для XVII века архитектурных формах. В 1869 году по распоряжению епископа Палладия, считавшего, что колокольня кафедрального собора Вологды должна превышать все остальные колокольни в епархии, губернскому архитектору В. Н. Шильдкнехту была поручена её перестройка. Шатер колокольни был разобран, и на старом восьмигранном основании возведена существующая в настоящее время колокольня со стрельчатыми арками звона.

Достопримечательностью колокольни являются куранты, изготовленные в 1871 году на фабрике братьев Гутеноп в Москве. А также уникальная коллекция колоколов XVII-XIX веков. Некоторые из них носят интересные названия: Большой или Праздничный колокол (1687), Водовоз или Великопостный (1643), Часовой колокол (1627), Архангельский колокол (1689), Большая (1689) и Малая Лебедь (1656).

Вологодский кремль — сравнительно позднее название ансамбля, возникшее в XIX веке. Он представляет собой комплекс сооружений бывшего Архиерейского дома, расположившегося здесь еще в 60-х годах XVI века, в непосредственной близости от кафедрального храма города - Софийского собора.

Забираться в такую жару на 87 метровую колокольню - задача не из легких. Насладившись великолепной панорамой города, мы отправились обедать. Неплохо перекусили в одном из кафе недалеко от кремля и вернулись к машинам. Надо заметить, очень вовремя: приближающаяся гроза со шквалистым ветром и ливневым дождем застала нас уже на пути в Спасо-Прилуцкий монастырь.

Спасо-Прилуцкий монастырь

Название монастырь получил от местоположения - стоит при луке реки Вологды.
На монастырской ограде имеется боевой ход - оборонное прошлое монастыря.

Спасо-Прилуцкий монастырь основан в 1371 году видным деятелем русской церкви второй половины XIV века Дмитрием Прилуцким, другом и сподвижником Сергия Радонежского. Устроение Дмитрием новой обители близ Вологды нашло прямую поддержку князя Дмитрия Донского, так как отвечало стремлению Москвы утвердиться в северных землях. Значение обители как форпоста Московского княжества в борьбе с Новгородской республикой за овладение северными территориями хорошо понимали и все последующие московские правители, которые постоянно заботились о благосостоянии монастыря.

На территории Спасо-Прилуцкого монастыря расположена деревянная шатровая Успенская церковь, перевезенная сюда из Александро-Куштского монастыря. Успенская церковь - памятник мастерства безымянных мастеров-древоделов первой четверти XVI века. Это древнейший памятник шатровой деревянной архитектуры, дошедший до наших дней.

Здесь же расположена могила известного поэта Константина Николаевича Батюшкова – современника Пушкина.

Ныне Спасо-Прилуцкий монастырь действующий, посещение разрешено до пяти вечера. Впрочем, и после этого времени нас никто не гнал. Зато мы смогли насладиться удивительным по мелодичности и красоте колокольным звоном.

Распрощавшись с Вологдой мы отправились на север, имея своей следующей целью знакомство с Ферапонтовым монастырем. По пути заехали в Вологодский архитектурно-этнографический музей около деревни Семенково на Кирилловском шоссе. Оказалось, что музей работает лишь до пяти вечера. В экспозиции, в основном, представлены крестьянские дома, вывезенные из некоторых районов Вологодской области. Надо заметить, что новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы» обладает большим количеством не только крестьянских домов, но и уникальных деревянных храмов. Соответственно и впечатление производит более серьезное.

Вологодский чудотворный источник

Сделав небольшой крюк, мы заехали на Вологодский чудотворный источник, освященный в честь иконы Матери Божией "Одигитрии" Смоленской. Около родника, расположенного в лесу посреди болота, построена часовня, оборудованы подходы к воде, мужская и женская купальни. Недалеко от родника располагается святой камень, к которому ведет лесная дорожка. Вода источника считается целебной. Не можем рассуждать о её лечебных свойствах, но из всех встреченных во время поездки по Вологодчине родниках, в этом оказалась самая вкусная вода. Впрочем, и народу на источник приезжает немало. Даже вечером вместе с нами там было несколько больших компаний с канистрами и полотенцами.

Набрав воды, мы отправились к Ферапонтову монастырю, чтобы где-нибудь недалеко встать на ночевку. К сожалению, на самом близком к монастырю месте на берегу озера  уже оказалось почти два десятка машин. Мы предприняли попытку проехать чуть дальше по берегу озера. Но встретившиеся нам подъезды к воде оказались застроены частными домовладениями. В конце концов, один из местных жителей разрешил нам проехать вдоль своего забора к берегу озера, взяв обещание не мусорить. Так что в этот раз мы разместились на краю покосных лугов в двухстах метрах от дачного поселка. Зато у нас был индивидуальный подход к воде.

Ферапонтов монастырь

Монастырь был основан 1398 году преподобным Ферапонтом.
В монастыре сохранились фрески известного русского иконописца Дионисия, которые находятся под охраной фонда ЮНЕСКО.
Ферапонтов монастырь стал местом ссылки опального патриарха Никона, который своими реформами положил начало расколу Русской церкви.

Ферапонтов-Белозерский монастырь был основан преподобным Ферапонтом в 1398 году и представляет собой уникальный памятник истории, архитектуры и стенописи XIV–XX веков, дошедший до наших дней в архитектурном комплексе XV–XVII веков. В течение 400 лет был мужским монастырем. В 1798 году его упразднили, после чего в XIX веке монастырь стал приходом Ферапонтовской волости. В 1904 году монашеская жизнь в стенах обители возобновилась уже в качестве женского монастыря., который просуществовал до 1925 года. Позднее комплекс здания Ферапонтова монастыря вошел в состав Кирилловского краеведческого музея.

В 1974 году на территории Ферапонтова монастыря открыт Музей фресок Дионисия, которые сохранились в Соборе Рождества Богородицы, выстроенном в 1490 году. Это самый древний из сохранившихся каменных храмов Русского Севера. Вся его внутренняя поверхность расписана в 1502 году в технике фрески по сырой штукатурке ростовским мастером-иконописцем Дионисием. Уникальность этих фресок, заключается в том, что они не были восстановлены, а сохранились практический в первозданном виде. Реставраторы лишь очистили их от грязи и более поздних наслоений. Фрески в соборе специально ничем на защищены. В связи с этим режим посещения музея весьма жесткий – не более 60 человек в час.

Церковь Благовещения с Трапезной палатой (1530-1531) построены на царский вклад Василия III в честь рождения долгожданного наследника - Иоанна IV, после богомольной поездки царской четы по Белозерским монастырям. В составе экспозиции, расположенной в трапезной, подлинные вещи преподобного Мартиниана, его рака из усыпальницы, игуменское место, стол и кресло из надвратной церкви патриарха Никона, антиминс из собора Рождества Богородицы, крест на освящение престола надвратной церкви, переметные скамьи, глиняная посуда, несколько икон разного времени. В подклете трапезной демонстрируется выставка предметов крестьянского быта.

В 1666 году в Ферапонтов монастырь был сослан опальный патриарх Никон, положивший начало расколу церкви на Руси. Во время своего пребывания в монастыре, патриарх ежедневно выезжал на лодке к маленькому островку, расположенному недалеко от монастыря на Бородаевском озере, где любил молиться в уединении. Никон укрепил островок привозными камнями и установил на нем крест.

В 1681 году тому, уже тяжело больному Никону, было разрешено вернуться в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь под Москвой, но по пути он скончался под Ярославлем, так и не доехав до столицы.

После Ферапонтова монастыря мы заехали на Ильинский погост, но деревянная четырехъярусная церковь Илии Пророка 1775 года постройки находится в стадии вялотекущей реставрации. Из-за строительных лесов ее почти не видно. Поэтому мы решили не терять время зря и отправились в Кириллов.

Кирилло-Белозерский монастырь

Монастырь занимает огромную площадь и состоит из нескольких слившихся воедино.С 1924 года на территории монастыря размещается Кирилловский краеведческий музей, преобразованный в 1968 году в Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В его постоянных экспозициях представлены собрания древнерусских икон XV-XVI веков, древнерусского шитья XV-XVII веков и древнерусской скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, рукописные и старопечатные книги, узорчатые ткани XVIII-XIX веков.

Нам очень понравилась выставка «Древности Белозерья», на которой можно увидеть огромное количество археологических находок, сделанных в окрестностях Белого озера, среди которых приспособления для охоты и рыболовства, оружие, предметы быта, ювелирные украшения, детали костюмов...

Входные билеты на различные выставки музея стоят от 20 до 70 рублей и обычно продаются при входе. Вообще в монастыре очень много иностранцев. А среди сувениров можно увидеть значки советского производства и военную атрибутику – петлицы, кокарды, звездочки…

Воскресенский Горицкий монастырь

Монастырь расположен на берегу Реки Шексны недалеко от пристани прогулочных теплоходов. Соответственно туристов хватает.
В Горицкий монастырь ссылали попавших в опалу сановных особ.

Следующим пунктом нашего внимания стал Воскресенский женский монастырь, расположенный недалеко от Кириллова на берегу реки Шесны в поселке Горицы.

Монастырь основан в 1544 году княгиней Евфросинией Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Ивановича Старицкого - родного дяди Ивана IV Грозного. Для новой обители княгиня выбрала место в 7 верстах от Кирилло-Белозерского монастыря, на высоком берегу реки, где уже существовала деревянная Воскресенская церковь. В том же году старая деревянная церковь была заменена каменной.

В 1563 году в результате доноса княгиня Старицкая лишилась расположения царя. Она была пострижена в монахини под именем Евдокия и отправлена в основанный ею же монастырь. В октябре 1569 года вслед за убийством Иваном Грозным Владимира Старицкого и всей его семьи, по царскому приказу монахиню Евдокию утопили в Шексне. Смерть княгини породила много легенд, а место ее захоронения в Горицком монастыре стало местом особого почитания.

Трагическая судьба основательницы предопределила дальнейшее существование этой обители. Сановные мужья отправляли в монастырь своих жен, сюда ссылали женщин из знатных семей, подвергшихся опале. В числе наиболее именитых насельниц Горицкого монастыря были две супруги Ивана Грозного: Анна Колтовская и Мария Нагая, царевна Ксения Годунова, княгини М. Черкасская, И. Милославская.

Горицкий монастырь обогащался не только вкладами от именитых инокинь, но и царскими милостями. Первым благодетелем монастыря, после царя Ивана Грозного, был его сын Феодор, последний представитель рода Рюриковичей. По завещанию инокини Марфы (Марии Нагой) в 1611 году в Горицком монастыре была возведена новая каменная церковь во имя великомученицы Екатерины с приделом царевича Дмитрия, её сына.

К концу XVIII века знатных пострижениц стало меньше, а отсутствие общего хозяйства привело монастырь к крайнему запустению. В 1810 году настоятельницей была назначена Маврикия Ходнева - очень деятельная и духовно просвещенная монахиня. Она сумела в короткий срок привести монастырь к процветающему состоянию. После революции монастырь продолжал действовать еще несколько лет, но вскоре был закрыт, а монастырские корпуса были отданы под дом инвалидов.

С октября 1999 года началось духовное возрождение Горицкого монастыря. Постепенно налаживается жизнь женской монашеской общины. На территории монастыря расположен святой источник с довольно вкусной водой, которой мы набрали в канистры.

Гора Маура

На вершине горы спряталась деревянная часовня.
Около часовни есть камень-чашечник. Считатется, что на нем отпечатался след ступни преподобного Кирилла.

На обратном пути из Гориц в Кириллов мы совершили пешеходную прогулку на гору Маура, геологический памятник природы, входящий в состав национального парка «Русский Север». Помимо уникального геологического строения, история горы связана историей возникновения Кирилло-Белозерского монастыря. Отсюда преподобный Кирилл увидел место, которое ему было указано для основания новой обители. Здесь, в конце многотрудного пути Кирилл поведал своему духовному другу и спутнику преподобному Ферапонту о видении, посетившем его в Московском Симоновом монастыре.

В память о совместной молитве Кирилла и Ферапонта впоследствии на горе Маура монахами была установлена небольшая часовня. А основанная обитель положила начало множеству монастырей, скитов и пустыней Северной Фиваиды, как стали позже называть этот край.

На горе сохранился огромный камень, на котором есть выемка в виде человеческой ступни. Считается, что это след ноги преподобного Кирилла. Рядом с камнем в 1997 году воздвигнут Поклонный крест в память преподобных Кирилла и Ферапонта. Крест установлен по случаю 600-летия основанных ими монастырей. Сейчас на вершине горы установлена новая часовня с гульбищем, освященная в 2000 году. На звоннице часовни висит колокол с отлитыми на нем образами Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца.

От автомобильной стоянки, где установлен информационный стенд комплексного национального парка «Русский север», до часовни и камня на вершине горы около полукилометра по оборудованной информационными щитами и скамейками тропе. Хотя существует автомобильная дорога на вершину с восточной стороны горы, по которой возможно проехать на полноприводных автомобилях. Но как-то это не спортивно…

Гора Золотуха

На месте расстрела священнослужителей на горе поставлена деревянная часовня.Перед тем, как отправиться на поиски места ночевки, мы посмотрели еще одно интересное, хотя и малоизвестное место в окрестностях Кириллова.

15 сентября 1918 года на учебном стрельбище в предместье Кириллова на горе Золотухе большевистским карательным отрядом были расстреляны епископ Варсонофий – настоятель Кирилло-Белозерского монастыря, игуменья Ферапонтова монастыря Серафима и четверо мирян. И хотя причиной расстрела явилось бытовое убийство одного из большевистских лидеров, делу была придана политическая окраска. Тела мучеников положили в общую яму. Дважды монахи получали от властей разрешение выкопать тело владыки и перезахоронить его в Кирилло-Белозерском монастыре, но красноармейцы выстрелами прерывали работы. Тела казненных так и остались лежать на месте расстрела.

В годы советской власти гора Золотуха была превращена в могильник забитого скота, затем устроен карьер. Летом 2000 года на горе начались поиски останков мучеников с привлечением специалистов из отдела криминалистики Генеральной Прокуратуры. К сожалению, в результате поисков останки найдены не были.

В 2000 году все расстрелянные причислены к лику святых, а на горе Золотухе установлена часовня во имя Новомучеников Кирилловских.

Топорня

По Шексне частенько проходят огромные лайнеры класса река-море из Москвы на север и обратно.К сожалению, доступные для автотранспорта берега Сиверского озера оказались либо застроены частными домовладениями, либо уже заняты. Поэтому мы решили не тратить лишнего времени на поиск ночлега, а поехать в Топорню, где администрацией национального парка «Русский север» на месте затопленных Шекснинским водохранилищем деревень организованы платные стоянки. Стоимость пользования оборудованной стоянкой в июле 2008 года составляла 100 рублей с человека за сутки пребывания. На каждой из стоянок устроен навес со столами и лавками, костровище, туалет, установлены мусорные контейнеры. Регулярно подвозятся сухие дрова, убирается мусор.

По берегу Шекснинского водохранилища идет светлый сосновый лес, есть грибы и ягоды. Дно водохранилища песчаное, твердое – купаться удобно. Правда, немного захламлено корягами, образовавшимися из пней подтопленного водохранилищем леса. Вода в Шексне очень теплая. По судовому ходу, практически каждые 15 минут проходит какое-нибудь судно. В основном сухогрузы и танкеры, иногда пассажирские лайнеры.

В связи с рабочими днями соседние с нами стоянки оставались незанятыми. Впрочем, по словам сторожа, который оформлял наше пребывание, к выходным практически все стоянки бывают востребованы. Поэтому, мы решили устроить дневку, провести здесь еще один день и перед выходными отправиться в сторону Онежского озера ближе к Вытегре.

Северо-Двинская водная система

Северо-Двинская водная система соединяла бассейны рек Волги и Северной Двины, пересекая в Вологодской области междуречье Шексны и Сухоны.
В Топорне расположен первый шлюз системы.

Кстати сказать, именно в Топорнее расположен самый первый шлюз Северо-Двинской водной системы, соединяющей бассейны рек Волги и Северной Двины, пересекая в Вологодской области междуречье Шексны и Сухоны. Об устройстве канала между Шексною и Кубенским озером, который бы связал столицу с Архангельским портом, мечтал еще Петр I. Впрочем, водная дорога из бассейна Волги в Двину была известна задолго до строительства Петербурга. Этой дорогой была река Порозовица, впадающая в Кубенское озеро и берущая свое начало в Благовещенском озере. Оно, в свою очередь, располагалось всего в четырех верстах от речки Славянки, левого притока Шексны. Между ними, а точнее между Благовещенским и Никольским озерами, из которого вытекает речка Славянка, находился знаменитый волок Словенский, существовавший уже в Х-XI веке.

К практическому осуществлению замыслов Петра I приступили только в начале XIX века. Осмотром местности и проектными работами по долгу службы руководил родственник императора Павла I герцог Александр Вюртембергский - главнокомандующий Ведомства путей сообщения и публичных зданий. В 1824 году проект на постройку системы был утвержден, а в следующем году приступили к работам.

Строителям пришлось проделать очень значительный объем строительных и дноуглубительных работ. Северо-Двинская водная система начиналась в Топорне искусственным шлюзованным каналом, который до входа в Сиверское озеро тянулся почти на 7 километров. Речку Карботку превратили в канал длиною 1,34 км, который стал называться Кузьминским, углубили дно реки Поздышки, соединяющей озера Покровское с Зауломским. Пройдя по последнему, суда снова попадали в копаный канал длиною около 6 километров, пересекающий Вазеринское озеро. Далее путь шел озером Кишемским и четырехкилометровым каналом, оканчивающимся шлюзом у соединения с рекой Итклой. Следуя Итклой и Благовещенским озером, путь переходил в реку Порозовицу длиною около 34 километров, впадающую в Кубенское озеро. Преодолевая водораздел между реками Шексной и Порозовицей, строители сделали шесть шлюзов на Волжском склоне, поднимающих суда на одиннадцать с половиной метров и семь шлюзов на Двинском склоне, опускающих их на тринадцать с половиной метров.

Северо-Двинская система много раз модернизировалась, но в связи со строительством Беломоро-Балтийского канала и развитием сети автомобильных дорог, потеряла свое значение.

Куков родник

По пути к берегам Онежского озера мы заехали на Куков родник, расположенный примерно на полпути от Кириллова до Вытегры, где пополнили запасы питьевой воды. В роднике удивительно чистая и очень холодная вода, но развешанные вокруг источника разноцветные тряпочки сомнительного происхождения немного портят впечатление.

Тагажма, водопад Падун

Водопад небольшой, чуть больше метра, но достаточно полноводен даже в июле.Не доезжая десятка километров до Вытегры, мы свернули с трассы и заехали на небольшой водопад на реке Тагажме. В районе деревни Сперово, русло реки принимает каньонообразный вид, образуя несколько порогов. Самый большой из них - Падун, имеет высоту падения воды чуть больше метра, но достаточно полноводен даже в июле. Падающая вода выдолбила в известняковых плитах довольно глубокий омут глубиной до трех метров. Правый берег реки особенно высок и спуск к водопаду требует определенной осторожности.

Вытегра

Подводная лодка Б-440 - недавно созданный в Вытегре музей.В последний районный центр Вологодской области мы прибыли только к вечеру. Попасть внутрь установленной здесь несколько лет назад дизельной подводной лодки Б-440 нам не удалось. Музей оказался уже закрыт, а его директор, в связи с предстоящим празднованием дня города был очень занят подготовкой к празднику. Поэтому индивидуальной экскурсии не получилось, но женщина-сторож любезно разрешила нам сфотографироваться на корпусе подлодки.

Собственно смотреть что-либо еще Вытегре времени уже не было, поэтому мы пополнили запасы продуктов и отправились на поиски ночлега в район Андомского мыса. К сожалению, выходные уже начались, и эта задача оказалась не из простых. Все возможные места стоянок вдоль онежского берега оказались уже заняты. В результате мы встали лагерем на краю поля практически на самом Андомском мысе.

Андом-гора

Огромный обрыв на берегу Онежского озера - Андомская гора - памятник природы.Недалеко от деревни Ольково Вытегорского района в Онежское озеро вдается Андомский мыс, более известный под названием Андомская гора. Обрыв, достигающий высоты 70 метров, сложен красноцветными отложениями франского яруса верхнего отдела девонской системы, содержащих остатки панцирных и кистеперых рыб. Этот участок побережья Онежского озера уже более 100 лет является объектом детальных геологических исследований. А с 1978 года является государственным памятником природы республиканского значения.

Дабы не нарушать особый режим охраны памятника природы костер мы разводить не стали, еду приготовили на газу, а посуду пришлось мыть на следующей стоянке уже в Заонежье.

Челмужи

Когда то в Богоявленской церкви находилась древняя икона, пожертвованная царем Михаилом Федоровичем в 1614 году. Сейчас о ее судьбе ничего неизвестно.Первой остановкой по пути на Заонежский полуостров стало старинное село Чёлмужи. Первые письменные упоминания о расположенном на берегу Повенецкого залива Онежского озера селе относятся к XV веку. А главной достопримечательностью Чёлмужей является деревянная Богоявленская церковь, построенная в 1577 году. В 1605 году она была перестроена на пожертвования княгини Романовой, будущей матери царя Михаила. Княгиня была сослана сюда Борисом Годуновым по подозрению в заговоре против него.

Некогда в Богоявленской церкви находилась древняя икона с изображением Спасителя и Божией Матери, пожертвованная царем Михаилом Федоровичем 8 марта 1614 года, о чем свидетельствовала надпись на ней. Реликвия была в храме еще в 1913 году. К сожалению, сейчас о её судьбе ничего неизвестно.

Далее мы заехали в Пигматку – еще одно поселение на берегу Повенецкого залива, основанное поселенцами Выговской старообрядческой пустыни более 300 лет назад. Предприимчивые раскольники наладили поставки хлеба из южных районов страны не только для себя, но и успешно торговали в Петербурге. С пришедших в Пигматку судов продовольствие перегружалось на подводы и посуху доставлялось в Выговскую пустынь, серьезно облегчая существование раскольничьей общины в суровых северных условиях. Оказалось, что смотреть там не на что, кроме дачного поселка и старого пирса, и мы отправились в Повенец.

Повенец – Сандормох - Медвежьегорск

Храм Николая Чудотворца на берегу Беломоро-Балтийского канала.
Монумент жертвам политических репресси в урочище Сандормох. урочище

Следующий населенный пункт дал название и всему заливу Онежского озера. Романтичное название поселка на берегу Онеги подвигло нас сделать здесь остановку на обед. В местном придорожном кафе мы довольно неплохо перекусили. Хотели еще и пополнить запас продуктов, но хамство уставших от изнуряющей жары продавцов заставило нас поменять планы. Мы отправились далее к цели сегодняшнего дня – озеру Ванчозеро. По пути не смогли проехать широко известный Сандормох – урочище в сосновом бору недалеко от Медвежьегорска, где осенью 1937 года чекистской тройкой, возглавляемой капитаном НКВД Матвеевым были расстреляны свыше семи тысяч человек. В основном заключенные – строители Беломоро-Балтийсого канала.

Проведя несколько минут в молчании среди ошеломляющего количества могильных крестов, мы отправились в Медвежьегорск для пополнения продовольственных запасов. За последний год в городе произошли приятные изменения – открылось несколько сетевых продуктовых магазинов с неплохим ассортиментом. Пополнив припасы, мы двинулись вглубь Заонежского полуострова к знакомой по прежним поездкам стоянке на берегу Ванчозера.

К сожалению, стоянка оказалась занята, что само по себе не было неожиданностью. Удивление вызвало количество автотранспортных средств с московскими номерами. По беглым оценкам их там было расположено не менее трех десятков. Не имея ничего против москвичей, тем не менее не хотелось, чтобы тихие берега карельских озер превращались в новый мегаполис. Ведь именно уединения мы ищем в своих поездках по северо-западу России, а все чаще встречаем по берегам озер стройные ряды палаток и автомобилей, так напоминающие городские кварталы…

В общем, исследовав прочие возможные места, мы нашли отличную незанятую стоянку. На берегах гостеприимного озера мы планировали провести пару дней и сделать несколько радиальных выездов к интересным объектам Заонежского полуострова. На следующий день мы и отправились к первой святыне Заонежья – источнику «Три Ивана».

Три Ивана

Над источником Три Ивана выстроена небольшая деревянная часовня.От Ванчозера к источнику поехали на машинах. «Nissan» пришлось оставить почти в начале лесовозной дороги, так как не решились ехать через большие лужи с накатанной в грязи колеей. Все пересели в «KIA Sportage», который прошел значительно дальше. Но, не доезжая источника чуть более километра, дорога сильно ухудшилась. Пришлось оставить и вторую машину, а оставшуюся часть пути проделать пешком. Источник расположен в глухом лесу примерно в 16 километрах от Кажмы. Дорога к источнику огибает Ванчозеро и идет вдоль берега Мягрозера в сторону несуществующей ныне деревни Леликозеро.

Источник «Три Ивана» - гидрологический памятник природы. Вода в роднике пресная, без вкуса, запаха и осадка. Состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый с температурой 4-5 градусов. Издавна в народе известен как целебный. Широко известны случаи излечения его водой желудочно-кишечных и кожных заболеваний, атрофических язв и ожогов. Клиническими наблюдениями республиканского кожно-венерологического диспансера установлено благотворное влияние воды при лечении экземы.

Над источником возвышается небольшая часовенка, срубленная местным жителем Николаем Воробьевым. Неподалеку есть навесы со скамейками для отдыха паломников. Впрочем, нормально отдохнуть не позволили огромные полчища комаров, которые невероятно активизировались в ожидании июльского ливня.

Не позволив кровопийцам съесть себя заживо, мы очень быстро преодолели обратный путь до автомобиля. Через час мы уже были в умытом июльской грозой лагере на берегу озера. Там нас ждал обед и жарко натопленная баня.

Яндомозеро

Церковь Александра Свирского в Космозере была построена в 1876 году на средства местного купца Попова.
Яндомозеро с колокольни погоста. В баньку на берегу местные жители приезжают на лодках.
Комплекс Яндомозерского погоста хоть и разрушается, но не производит впечатления полной заброшенности.
Часовня на берегу Космозера на месте бывшей деревни Узкие.

Вообще-то, главной целью на Заонежском полуострове для нас была деревня Яндомозеро с имеющимся там комплексом погоста, включающим одну из древнейших в Карелии церквей – Варваринскую.

По пути в Яндомозеро мы осмотрели церковь Александра Свирского в Космозере, построенную в 1876 году на средства местного купца Попова. Ремонтировалась церковь в 1871 и 1899 годах, была обшита тесом, а главка покрыта железом. В 1875 году в церкви был сделан новый иконостас.

В советское время главка над шатром церкви была сломана и прорублен дверной проем в алтаре. В церкви организовали сельскую библиотеку. Реставрация храма была произведена в 1978-1982 годах, а в 1991 году сруб церкви консервировали. Ныне церковь используется по назначению.

Яндомозерский погост расположен посередине длинного и узкого мыса, вдающегося в Яндомозеро на несколько километров. Оставив машины в самом начале дороги к Яндомозеру, мы отправились к нашей цели пешком. За два с лишним часа преодолели десяток километров. Идти было достаточно трудно, особенно в конце пути, по заросшим в человеческий рост травой полям. Кое-где прослеживалась старая дорога, но растительность победила цивилизацию. Её остатки не смогли облегчить нам путь…

Комплекс Яндомозерского погоста производит сильное впечатление. Возможно, сказывается относительная труднодоступность этого места? Поднявшись на колокольню, мы осмотрели окрестности, видимые с площадки звона на несколько километров окрест. Погост постепенно ветшает, хотя кое-где видны следы ремонта. Поразила удивительная тишина этого места. Такое чувство, что с уходом человека птицы и звери тоже покинули эти места…

Хотя полуостров не совсем безлюден – кое-где встречаются окошенные луга. Местные жители добираются сюда либо на лодках, либо на тракторах… Видимо, подготовленные внедорожники тоже могут достичь Яндомозера. Обратный путь занял у нас чуть меньше времени. Общее желание поскорее вернуться в лагерь и просушить намокшую одежду ускорило движение нашей колонны.

По пути в лагерь мы остановились у недавно восстановленной часовни в деревне Узкие. Сейчас место поселения угадывается только по лежащим вдоль берега Космозера полям, да часовне Козьмы и Дамиана. Кто-то пристроил на звоннице часовни китайскую «музыку ветра». Выглядит, конечно, оригинально, но тихие волшебные звуки среди тишины и красок июльского заката в покинутой ныне деревне производят незабываемое впечатление.

Уже в сумерках мы вернулись к своей стоянке на Ванчозере. И долго любовались пламенеющим среди облаков закатом.

Вороний остров

Часовня Святого духа в деревне Типиницы украшена пропиловочной резьбой.
Деревянная часовня на острове Вороньем. Внутри неё древний каменный крест.
Двуглавая церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний остров. Необычны стрельчатые окна.
Часовня Николая Чудотворца в деревне Тамбицы.

Следующим утром небольшой группой мы отправились на Вороний остров. По пути полюбовались скромной, но обаятельной, украшенной пропиловочной резьбой часовенкой Святого Духа в деревне Типиницы.

Вороний остров – это крохотный клочок суши, лежащий в нескольких сотнях метрах от южного берега Заонежского полуострова рядом с одноименной деревней. Говорят, что его можно достигнуть даже вброд, если знать, где идти. Мы же приехали со своим плавсредством. Используя краткий перерыв в сеявшем с утра мелком дождике, быстро накачали резиновую лодку. Через полчаса мы достигли берега островка, который закрывает собой большую воду Онеги, образуя маленькую бухту.

Вороний остров примечателен тем, что на нём расположена крохотная часовенка, в которой сохраняется старинный гранитный крест. Хотя и его не миновали руки вандалов – кое-где православный символ испорчен процарапанными надписями.

В самой деревне Вороний остров есть двуглавая деревянная часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи с редкими для Карелии полукруглыми окнами. Её окружают несколько неплохо сохранившихся, но почерневших от времени огромных двухэтажных карельских домов, в одном из которых мы заметили установленные пластиковые рамы…

Последним пунктом маршрута этого дня стала практически нежилая деревня Тамбицы, где сохранилась еще одна очаровательная деревянная часовня. К сожалению, мост на въезде в деревню находился в начальной стадии капитального ремонта. К моменту нашего прибытия в Тамбицы для нового моста был сделан сруб опоры и забутовка из камней. Штурмовать имеющийся брод мы не решились и отправились на экскурсию по деревне пешком.

Часовня Николая Чудотворца расположена у кладбища, почти в центре деревни, среди брошенных домов. Разваливающиеся некогда добротные крестьянские дома производят гнетущее впечатление. Зато среди этой разрухи ярким оптимистичным пятном выделяется новенький красный телефон…

К вечеру мы вернулись в лагерь на Ванчозере и стали собирать вещи, планируя на завтрашний день большой перегон до Ладожского озера.

Следующим утром пополнили запас продуктов в Медвежьегорске, миновали Кондопогу и прибыли в Петрозаводск. Посетили весьма известный и пафосный ресторан «Карельская горница», где подают блюда карельской кухни. Блюда, конечно, отменные, но и цена не для ежедневного посещения. Тем не менее, все места были заняты, и пришлось подождать около часа. Впрочем, это время мы потратили с пользой – погуляли по прекрасной петрозаводской набережной Онежского озера.

Далее, уже без остановок преодолели вторую половину пути до обжитого места на берегу Ладожского озера. Лагерь пришлось ставить в темноте, но нас это уже давно не смущает: каждый метр «родного» обжинского пляжа хорошо изучен за много лет.

Киндасово

Поляна саамских идолов в создана усилиями местного энтузиаста..
Автор мини-экспозиции двано и серьезно изучает саамскую культуру.
Деревянная часовня Рождества Пресвятой Богородицы второй половины XVIII века в деревне Маньга.

В принципе, остаток отпуска мы планировали провести именно на песчаном берегу Ладожского озера. Но у нас остался один не посещенный объект – деревня Киндасово в Пряжинском районе республики Карелия. По информации из интернета, мы знали, что на окраине деревни местным жителем несколько лет назад был выстроен уникальный музей под открытым небом. Экспонаты этого музея в точности повторяют некоторые культовые сооружения саамских племен, населявших некогда территорию современной Карелии.

В один из свободных дней мы отправились в Киндасово. Кстати сказать, в поселке Пряжа прямо у придорожного кафе есть информационный щит, из содержания которого мы узнали много нового о деревне Киндасово. Например, что ударение в названии деревни следует ставить на первый слог. Или что в Киндасово ежегодно проводится «Фестиваль дураков»…

Доехав до деревни, мы сразу увидели «Поляну идолов». Занимает она совсем немного места, да и экспонаты по размерам значительно меньше своих оригиналов, описанных учеными. Заметив наш интерес, к нам подошел и сам автор «Поляны идолов» - Юрий Фефилатьев, который проводит лето в деревне, а зимой преподает в одном из высших учебных заведений Петрозаводска.

Юрий не профессиональный ученый, но давно увлекается саамской культурой. По его мнению, саамские артефакты, копии которых он строил в течение трех лет, служили древним племенам не только в качестве объектов поклонения, но и выступали как медицинские инструменты. Он считает, что в отсутствие какой-либо медицины, шаманы, запугивая членов племени такими сооружениями, вызывали в них страх, заставляя включаться все резервы организма.

Еще Юрий показал нам недавно выстроенную в деревне по его инициативе часовню. В часовне есть икона подаренная архиепископом карельским Имманулом, писаная золотом. Наверное, именно поэтому это была первая в Карелии часовня, из всех посещенных нами в этом путешествии, закрытая на ключ.

Отблагодарив интересного собеседника бутылкой пива, мы отправились в обратный путь. Заехали в еще одну расположенную поблизости карельскую деревню. Над деревней Маньга, на высоком холме стоит чудесная деревянная часовня Рождества Пресвятой Богородицы второй половины XVIII века. С площадки звонницы открывается великолепный вид на ближайшую округу.

К вечеру мы вернулись на гостеприимный ладожский пляж, где и провели оставшиеся дни нашего летнего отпуска. Поездка получилась очень насыщенная. Надеемся, что впечатлений от посещения вологодских монастырей и очаровательных часовен Заонежья хватит до следующего лета…

 

Связанные объекты

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер