Избранное

  • Гимрека
    Комплекс гиморецкого погоста второй половины XVII века на высоком берегу Онежского озера.
  • Река Лава
    При пересечении Ладожского глинта образует живописный каньон.
  • Щелейки
    Церковь Дмитрия Мироточивого в д.Щелейки на берегу Онежского озера.
  • Река Рагуша
    Подземное русло реки имеет длину около километра.
  • Озеро Льняное
    На берегу озера располагалось имение Л.А. Берс - тещи Льва Толстого.

Авторизация

Для публикации материалов на сайте Вам нужно пройти процедуру регистрации.


Если Вы уже зарегистрированы, введите имя пользователя и пароль.

Опросы

Как вы используете информацию нашего сайта?
Для планирования своих маршрутов
Просто читаю для общего развития
Никак не использую
Я сюда случайно попал
Nавигатор / Маршруты / Отчеты / От Волги до Онеги

От Волги до Онеги

Печать

18.07.2009

Утром 18 июля выехали из города, и отправились известным путем через Тихвин по вологодской трассе до Устюжны. Благо эта часть маршрута уже была пройдена в прошлом году.

Между Устюжной и Весьегонском есть не очень большой участок грунтовой дороги, а в основном, хоть и плохонький, но асфальт.

Весьегонск

Останки разрушенных храмов Весьегонска.
Среди обваливающихся кирпичных стен мирно пасутся козы..
Луга Мологского края.

В Весьегонске оказалась какая-то непонятная аномальная зона: навигатор постоянно терял спутники, писал трек в трехстах километрах от истинного местоположения. Но городишко небольшой, так что разобрались и без спутниковой навигации.

Впервые Весьегонск упоминается как село в грамоте царя Ивана Грозного в 1564 году. Однако стараниями местного краеведа, писателя Бориса Федоровича Купцова был открыт более ранний срок - 1447 год. Впрочем, татарские названия ряда населенных пунктов Весьегонского края свидетельствуют о еще более раннем появлении здесь славян. О незавидной доле русских пленников времен татарского нашествия напоминают названия таких деревень, как Пленишник или Косодавль (косые давили). Также указывают на татарское происхождение названия населенных пунктов Баскаки, Малая Орда.

Во времена Ивана Грозного Весь Егонская процветала как торговый центр. К концу XVI века сюда была переведена богатейшая ярмарка с устья Мологи. Одна из местных легенд связывает деревню Глинское с Иваном Грозным, который путешествуя по Мологе, увидел красивое возвышенное место и назвал его в память своей матери - Елены Глинской, которая скончалась, когда будущему царю было всего семь лет. В этих заповедных местах, гласит другая легенда, Иван Грозный наслаждался соколиной охотой: возвышающаяся на 15 метров над обширной поймой реки Мологи гора получила название Соколова. С горы открывался вид на озера - старицы, где гнездилось множество уток, гусей, лебедей – идеальное место для охоты.

В 1939 -1941 годах при строительстве Рыбинской ГЭС старый Весьегонск попал в зону затопления и был перенесен на новое место. Чтобы уберечься от разрушительных наводнений, часть города хотели перенести на Соколову гору еще в XIX веке. Практически ежегодно разливающаяся река Молога затапливала 15 из 18 городских улиц. Во время этих половодий жители вынуждены были перемещаться по родному городу на плотах и яликах. Предстояло переместить всего 167 домов, а на пути у коварной Мологи возвести дамбу. Однако этот план был в 1860 году отклонен общим собранием весьегонцев. Люди не хотели оставлять обжитые места и знаменитые весьегонские заливные луга, дававшие корм многочисленным коровьим стадам.

Разработанный в 1932 году план «Большая Волга» предусматривал создание на Волге каскада водохранилищ. В результате затопления Молого-Шекснинской низменности, должно было образоваться огромное водохранилище, обеспечивающее напор воды на Рыбинской ГЭС для работы шести гидроагрегатов.

Для этого предстояло согнать со своей земли 130 тысяч жителей. Под затопление попадали 700 деревень, города Весьегонск и Брейтово, столица древнего княжества город Молога. Частично подтапливались города Углич, Череповец, Мышкин и Пошехонье.

Переезжали весьегонцы на новые места практически до самой Великой Отечественной войны: перенос закончили 1 июня 1941 года. Современного уровня Рыбинское водохранилище достигло только в 1947 году. В Весьегонске ушли под воду старинные храмы, городские площади и сад. От старого города остались лишь несколько окраинных улиц на мысу над Рыбинским водохранилищем. Здесь стоят развалины двух церквей - Троицкой (1868) и Казанской (1811).

Посмотрев останки церквей, в которых пасутся местные козы, мы отправились вдоль Рыбинского водохранилища на юг. Планировали доехать до города Брейтово, а позже искать место для ночевки.

После Весьегонска немного заплутали – навигатор повел нас по самому короткому пути. Оказалось, что этой дорогой уже лет двадцать не пользуются потому, что построили новую. Пришлось возвращаться и ехать хоть и кругом, но зато по асфальту.

Пока крутились в поисках отсутствующего на электронных картах пути, в селе Кесьма местные жители показали нам родник с хорошей водой [N58 23.748 E37 03.750]. Там и заправили все имеющиеся у нас емкости. Впрочем, как выяснилось позже, недалеко от места нашей ночевки оказался еще один довольно известный источник. Воды можно было набрать и там, но мы не были уверены, что успеем туда до сумерек.

Прозорово

Село Прозорово примечательно храмом Михаила Архангела и указателем расстояний.

По пути в Брейтово заскочили в небольшое село Прозорово, что стоит практически на берегу Рыбинского водохранилища. Примечательно оно храмом Михаила Архангела, построенным «тщанием» графа А.И. Мусина-Пушкина в 1810 году. А еще рядом с храмом на сельской площади стоит столб с указателями расстояний. Как оказалось, ближе всего расположено кладбище – меньше километра, а дальше всего - американский Лас-Вегас.

Проехав Брейтово, мы все-таки добрались до известного в округе святого источника, который местная легенда называет «Прощеный ручей».

Прощеный ручей

Из высокого и крутого берега реки вытекают несколько родников с чистой и холодной водой..
Специальное корытце для святых приношений и краткой молитвы.

На исходе зимы 1238 года князь Владимиро-Суздальский Юрий Всеволодович собирал войско для отпора монголо-татарским захватчикам. Но враги сумели нанести упреждающий удар: 4 марта 1238 года на реке Сить произошло кровавое сражение, в котором русские воины легли костьми, не отступив, ни на шаг.

В битве монгольская сабля сразила великого князя Юрия, а близ нынешнего села Сить-Покровского монголы пленили раненого князя ростовского Василько. Хан Батый, удивленный храбростью юного князя, предложил ему почетную службу. Но Василько предпочел смерть позору.

Жена князя Василько, узнав о гибели мужа в битве с татарами, поехала на реку Сить и разыскала тело любимого. Слезы ее прожгли землю и светлым ручейком спустились с крутого берега в Сить. С тех пор из земли бьет «Прощеный ручей» с прохладной и бодрящей водой, не замерзающий в самые лютые морозы. И вода эта обладает целительной силой. Так гласит древняя легенда.

В 3 километрах южнее ручья от церкви Архистратига Михаила в селе Семеновское, отрывается вид на пойму реки Сить, где, по мнению историков, и произошла самая ожесточенная битва русских войск с татаро-монголами.

Посмотрев «Прощеный ручей» и испробовав водички, мы поехали искать место для ночевки. Местный дядечка посоветовал нам довольно известное среди аборигенов местечко [N58 15.360 E37 53.916] на берегу реки Сить, куда можно было подъехать на машинах. Мы там оказались не одни, но места хватило, и соседи особо нам не докучали.

После ужина с огромным удовольствием накупались в реке: хороший подход, вода как «парное молоко», твердое песчаное дно. Можно сказать, что со стоянкой нам повезло.

19.07.2009

Утром довольно быстро свернули лагерь и отправились в село Борок. А по пути остановились у огромной, по сельским меркам, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Веретея.

Веретея

Пятикупольный двухстолпный храм Покрова Пресвятой Богородицы датируется 1792 годом.
К сожалению, внутреннее убранство храма практически полностью утрачено.

Пятикупольный двухстолпный храм Покрова Пресвятой Богородицы (1792 года постройки) в настоящий момент утратил все внутреннее убранство. Сохранились лишь несколько фрагментов росписей. Храм имеет три придела: средний – во имя Покрова Пресвятой Богородицы, правый – во имя Святого Иоанна Предтечи и левый – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Трапезная и колокольня пристроены в 1792-1793 годах.

Бывало, что в Покровской церкви собиралось до 5 тысяч прихожан. Все не вмещались, и большинство молилось на площади перед храмом. Поэтому чуть позже в селе возвели второй храм - Ильи Пророка.

В 1937 году богослужения в церквях прекратились, а здания стали использовать под зернохранилище.

Начало восстановления Покровского и Ильинского храмов в Веретее - это первый шаг по пути реализации грандиозной идеи создания национального парка «Молога» на территории Некоузского и Брейтовского районов. Как часть этого проекта задумывается мемориальный культурно-исторический центр «Русская Атлантида».

В отличие от легендарной Атлантиды местонахождение Русской Атлантиды известно: контуры берегов Рыбинского водохранилища очерчивают землю, исчезнувшую в сороковых годах прошлого века под волнами рукотворного моря вместе с древнерусским городом Мологой, семьюстами селами и деревнями, монастырями и церквями.

Следующей остановкой на маршруте стал поселок Борок – по-своему уникальный населенный пункт Ярославской области.

Борок

В сохранившемся усадебном флигеле расположен музей Николая Морозова.
Монумент Н.А.Морозову на территории парка.
Краткий отдых в тени елей и сосен на берегу усадебного пруда.

Своей замечательной судьбой маленький поселок в Некоузком районе Ярославской области обязан двум незаурядным личностям.

Первый из них, Николай Александрович Морозов (1854-1946) - хозяин усадьбы, некогда располагавшейся на территории современного поселка.

Морозов прожил долгую, полную событий жизнь: в молодости был революционером-народником, теоретиком терроризма, за что отсидел четверть века в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. В заключении он овладел многими знаниями, и, получив свободу после революции 1905 года, серьёзно занялся наукой. Он стал академиком, учёным-энциклопедистом, почти 30 лет руководил Ленинградским естественнонаучным институтом.

За революционные заслуги поместье его отца «Борок» было передано ему в пожизненное владение специальным постановлением Совета Народных Комиссаров в 1923 году. Так Морозов стал последним русским помещиком и единственным советским.

К сожалению, усадьба в 1918 году была разграблена, а в 1955 сгорела. От неё сохранился только флигель, часть хозяйственных построек и великолепный усадебный пруд с островком посередине. Сейчас в сохранившемся флигеле располагается дом-музей Николая Александровича Морозова.

С 1918 года до конца своей жизни он возглавлял Естественнонаучный институт им. П.Ф.Лесгафта, а в 1939 году в поселке Борок усилиями Морозова была образована исследовательская биологическая станция.

Вторым замечательным человеком, принявшем деятельное участие в судьбе поселка стал Иван Дмитриевич Папанин. В 1952 году он приехал в Борок в качестве руководителя госкомиссии, которая должна была решить судьбу биологической станции, основанной Морозовым.

Эти места очаровали легендарного полярника, контр-адмирала, доктора наук, Дважды Героя Советского Союза, кавалера восьми орденов Ленина, и он на долгие годы связал свою жизнь с Борком.

Много усилий было потрачено им на открытие научно-исследовательского центра Академии наук СССР. Именно при нём посёлок стал утопающим в зелени научным городком. В Борке было высажено более 500 различных видов деревьев и кустарников из нескольких дендрологических питомников страны. На улицах поселка появились одноэтажные коттеджи и здания оригинальной малоэтажной архитектуры.

В настоящий момент в поселке находятся три научных учреждения: Институт биологии внутренних вод имени И.Д.Папанина Российской академии наук, Геофизическая обсерватория Объединённого Института физики Земли имени О.Ю.Шмидта и Отдел страхового документального фонда Архива Академии наук. В них трудятся десятки докторов и кандидатов наук, регулярно проходят конференции и семинары, по результатам которых издаются сборники научных трудов.

К сожалению, попасть ни в музей Морозова, ни в музей Папанина нам не удалось. После прогулки по парку и быстрого ознакомления с поселком мы отправились дальше – нас ждал замечательный городок Мышкин.

Мышкин

Мышкин сохранил очарование приволжского уездного городка.
В музее техники на экспонаты забираться не разрешают, но мы воспользовались отсутствием смотрителя.

Передвижная паровая машина - локомобиль.
Деревянное зодчество представлено в этнографическом музее.
Коллекция жерновов, механических приводов и мельничных шестерен.
В музее валенок можно многое узнать об этом виде обуви.

Мышкин городок хоть и маленький, но весьма очаровательный, сохранивший старинный приволжский колорит. По поводу его названия существует распространенная легенда.

Как-то раз один князь после удачной охоты прилег отдохнуть на высоком берегу реки Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежавшая по лицу. Вначале князь разгневался, но заметив подползавшую к нему змею, переменил мнение. Ведь маленькая мышка, разбудив, спасла ему жизнь! Князь собрал дружину и велел построить на этом месте храм во имя святых Бориса и Глеба. А вокруг этого храма возник городок и стал он называться Мышкин.

Высокий холм на берегу Волги напротив устья крупной реки Юхоти был идеальным местом для города. Но в 1238 году Мышкин был полностью уничтожен татарами.

Более поздняя история города начинается в 1777 году, когда заново отстроенный и разросшийся Мышкин получил стату города, а год спустя – собственный герб с ярославским медведем в верхней части и мышкой - в нижней.

Девятнадцатый век стал периодом расцвета Мышкина. Богатые купцы Ситцковы, Чистовы, Столбовы известны во многих городах России, а уроженец деревни Каюрово Мышкинского уезда Петр Арсеньевич Смирнов прославился на весь мир как создатель русской водки.

Старый Мышкин сохранил атмосферу и быт русского уездного волжского города с двухэтажными особняками с мезонинами в духе позднего провинциального классицизма, старинными деревянными домами, одухотворенными историей его обитателей. Верхний бульвар, навеявший Островскому трагическую развязку «Грозы», дает возможность наглядеться на волжский простор, заволжские дали и заповедные сосновые боры.

Композиционными центрами города стали два собора: Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом и Успенский собор, выстроенный архитектором Манфрини в первой половине XIX века на пожертвования мышкинских купцов.

Мышкин это город музеев: для небольшого уездного городка их там великое множество. Целый старинный городской квартал, семнадцать построек и пятнадцать тысяч экспонатов - это Мышкинский Народный музей.

В историко-бытовом музее гостям показывают отделы древнейшего прошлого, старого городского быта, художественной работы по дереву.

Этнографическая выставка под открытым небом порадует посетителей отделами плетения, плотническим, бондарным, гончарным, кузнечным. Здесь представлены небольшие деревянные церковки, кузни и избы, свезенные из забытых деревень.

Силами инициативных мышкинцев здесь же открыта экспозиция старинной техники, где представлены образцы транспортных средств, от начала до конца двадцатого века. Есть даже локомобиль – передвижная паровая машина, использовавшаяся для привода сельскохозяйственных агрегатов и самодельные аэросани.

Тут же, на территории музея техники есть небольшое деревянное здание – музей Смирновых, посвященный прославленному купцу Смирнову и не менее известной марке русской водки. В музее за небольшие совершенно деньги предлагают попробовать местный напиток «Косорыловку», эффект от которого сравним с курением «травки». Некоторые участники нашей команды, отведав «Косорыловки», нашли сей напиток очень даже приятным. Но купить его в местных магазинах нам не удалось.

Через дорогу от экспозиции техники расположена главная достопримечательность города –единственный в мире музей Мыши. Экспозиция музея, расположенного в старинном особняке купцов Литвиновых, посвящена маленькому шустрому зверьку.

А еще в Мышкине есть небольшой, но приятный музей валенок, где вам расскажут о традиционном процессе их изготовления и покажут различные варианты этой старинной обуви.

Прежде чем отправиться дальше по маршруту, мы пообедали в Мышкине. Естественно в ресторане «Мышеловка», где подают бесплатный сыр. По маленькому кусочку на одного посетителя. Кусочки настолько незначительные, что на закуску хватило только одному человеку из всей нашей компании. Но еда вполне неплоха и демократична по цене.

После обеда мы еще немного погуляли по городку, посмотрели на стоящие у пристани двух и трехпалубные речные теплоходы. Вскоре суета круизного турья на улицах городка нам надоела, и мы отправились на поиски стоянки, а посещение Углича отложили на завтра.

Встали мы на берегу Волги за деревней Федюково. Дорога к берегу реки плохая, тем не менее, вдоль берега очень много стоянок: несметное количество народу и машин с московскими номерами. Палатки и машины удалось воткнуть на небольшом пятачке, на стрелке Волги и какой-то небольшой теплой речушки. Ближе к полуночи оказалось, что рядом с нами проходит единственная дорога к месту спуска различных плавсредств местных дачников. Мы поняли это, когда мимо нашего лагеря протащился «Лексус», который приехал забирать с рыбалки какого-то «местного» московского «авторитета». Впрочем, «авторитет» оказался человеком общительным, и пожаловался нам, как тут было очаровательно раньше, а теперь понаехали москвичи, и на берегу великой русской реки стало не протолкнуться.

А на противоположном берегу маленькой речки, на мысу нами была замечена отличная пустующая стоянка. Скорее всего, до неё на автомобиле не добраться. Хотя «авторитет» утверждал, что мыс недоступен только весной и осенью, а летом можно попробовать проехать через протоку.

20.07.2009

Утром оперативно собрались и, после завтрака, отправились в сторону Углича. По пути остановились в деревне Ивашково.

Ивашково

Подворье в деревне Ивашково - филиал угличского музея мифов и суеверий.

Здесь в довольно большой деревенской усадьбе расположился филиал угличского частного музея мифов и суеверий.

В Ивашково можно побывать в жилище деревенской знахарки, угоститься хлебом из русской печи, пообщаться с домашними животными. Вам расскажут о древних верованиях, богах, волхвах и шаманах, познакомят с эзотерическими практиками наших предков, расшифруют сказки, а также научат перевести домового и угомонить кикимору.

Правда, посещение подворья производится только по предварительному заказу по телефону (48532) 414-67 в Угличе или мобильному +7 (962) 203-50-03.

Так как подворье оказалось занятым какой-то группой экскурсантов, то мы сразу отправились в Углич.

Пересекли Волгу по плотине Угличской ГЭС. Водохранилище не то чтобы огромное, но все равно впечатляет. Вообще создается впечатление, что река Волга это одно сплошное водохранилище на котором кое-где стоят плотины…

Углич

Дворец царевича Дмитрия - неплохо сохранившиеся в кремле каменные палаты.
Церковь Димитрия на крови построена по приказу Петра I на месте гибели царевича.
От церкви открывается шикарный вид на Волгу и городскую пристань.
Покровский собор Угличского кремля является основной архитектурной доминантой города.
В музее мифов и суеверий расскажут много интересного о сказках и верованиях русского народа.

В Угличе мы первым делом отправились в Кремль, чтобы осмотреть саму известную достопримечательность города – дворец царевича Дмитрия.

Дворец царевича Дмитрия

Летопись приписывает основание города Углече поле Яну Плесковитичу, родственнику княгини Ольги. Изначально Углич входил в состав Ростовского княжества, но с начала XIII века становится центром самостоятельного княжества. В XV веке город переживает свой расцвет и даже чеканит собственную монету.

Но в конце XVI века в Угличе произошли трагические и весьма загадочные события, серьезно повлиявшие на будущую историю страны. После смерти Ивана Грозного в 1584 году его последний сын Дмитрий вместе с матерью был отправлен в Углич.

15 мая 1591 года когда восьмилетний царевич был найден с перерезанным горлом во дворе дворца. Убийство царевича приписывают людям Бориса Годунова, а в городе начинается бунт. После подавления бунта было казнено около двухсот человек, а колокол, созвавший горожан на восстание сослали в Сибирь. Перед ссылкой, по решению суда, колоколу отрезали язык и ухо. Сейчас ссыльный колокол висит в Тобольском кремле.

Гибель последнего представителя династии Рюриковичей предопределила начало «смутного времени» на Руси, появление Лжедмитрия. Память об этих событиях навсегда запечатлена в гербе Углича, где изображен царевич Дмитрий.

От большого дворца удельных князей, построенного в конце XV века, сохранились палаты или «дворец царевича Димитрия». Уникальный памятник гражданской архитектуры, предположительно старше Грановитой палаты Московского Кремля, и ныне в хорошем состоянии. С 1892 года здесь располагается музей отечественных древностей, ныне Угличский историко-художественный музей.

Церковь Димитрия на крови

Церковь Димитрия на крови - единственный памятник Кремля XVII века - построена по приказу Петра I на месте гибели царевича. Богатый декор храма, голубые главки с золочеными звездами соответствуют традициям того времени. Особенностью внутренней росписи храма является детальное, практически хронологическое воспроизведение истории убиения малолетнего Дмитрия.

Покровский собор в Угличском кремле был построен в начале XVIII века (1713-1716) бригадой крепостных мастеров под руководством Григория Федорова. Здание выстроено на месте храма XV века, воздвигнутого еще князем Андреем Горяем одновременно с княжеским дворцом. Пятиглавый храм выполнен одним объёмом без столпов и перекрыт 14-ти метровым сводом. Высоко поднятые купола собора видны из разных концов города и создают основную архитектурную доминанту Углича.

Музей мифов и суеверий

Посмотрев Кремль, и кое-как отвертевшись от приставучей дамочки-экскурсовода, мы сфотографировались на фоне нескольких красавцев-теплоходов, и отправились в небольшой частный музей мифов и суеверий, расположенный в Угличе на улице 9 января.

Долго стучались в дверь музея, отчаявшись, уже собрались уходить, но вдруг вышел очень колоритный молодой человек и пригласил нас внутрь. Музей очень небольшой, но довольно интересный и необычный. Экскурсия нам очень понравилась: обогатились новыми знаниями о бабе Яге, Кикиморе и прочих сказочных персонажах.

После музея отправились в Улейму, где расположен единственный в России старообрядческий женский монастырь.

Улейма

Улейминский монастырь на сегодня является единственным женским старообрядческим монастырем.

Николо-Улейминский женский старообрядческий монастырь основан был в XV веке. В Смутное Время до основания был разрушен поляками.

Сейчас на территории монастыря сохранились Никольский собор, Введенская и Троицкая надвратная церковь, фрагменты ограды с башнями и трапезная с покоями настоятеля и крыльцом на «два всхода».

Монастырь потихоньку восстанавливается, но работы еще много.

Из Улеймы снова вернулись в Углич с целью пообедать где-нибудь. Сели в какой-то кафешке в центре города. Получилось не дешево и не слишком вкусно.

Дальше отправились ближе к Рыбинску, а по пути посетили Дивногорскую пустынь.

Дивная гора

Храм в Дивной горе действительно расположен на красивом возвышенном месте.

В древние времена это местечко называли Кобыльей горой, ведь традиционным промыслом местного населения было коневодство.

О Кобыльей горе сохранилось одно странное предание. Когда татаро-монголы захватили и разорили Углич, разрозненные отряды захватчиков разбрелись по окрестностям с целью грабежа близлежащих селений. Жители нескольких деревень собрались и заперлись изнутри в храмах, расположенных на Кобыльей горе, в надежде на помощь Господа. Татары подожгли деревянные церкви огненными стрелами и дожидались конца, в надежде найти на пепелище золото и серебро. Но когда захватчики стали подниматься на гору, из её недр послышалось пение сотен голосов. Непонятное явление так испугало монгольских воинов, что они предпочли вернуться в Углич.

С тех самых пор гору нарекли Дивной, а на пепелище не строили ничего более двухсот лет. Согласно легенде, хор множества голосов можно было периодически слышать все эти годы.

И только в 1674 году по заказу двух ростовских владык на Дивной горе был основан небольшой монастырь, центральным сооружением которого стал Троицкий храм. Спустя столетие после основания, монастырь постепенно пришел в запустение и был упразднён, но церковь оставалась действующей. Закрыта она была при советской власти, но в 1995 году снова открыла двери для верующих.

Говорят, что волшебное пение из горы иногда слышно и сейчас, особенно ранним утром, когда в Дивной Горе необычайно тихо…

Из Дивной горы отправились в село Фроловское, в котором расположен храм Флора и Лавра, тоже имеющий свою легенду.

Фроловское

Храм Флора и Лавра датируется 1787 годом.

Храм Флора и Лавра в селе Флоровском воздвигнут на месте чудотворного явления иконы Божьей Матери. Предание гласит, что однажды приближенные Екатерины II приехали в эти знаменитые обильной и особенно вкусной клюквой места и заплутали в топких болотах. Скоро спустилась ночь. Заблудившиеся, отчаявшись найти обратный путь, стали усердно молиться и через какое-то время увидели свет на верхушке дерева, исходивший от явившейся там иконы. Путники побрели на свет, и вышли к оставленным экипажам.

В память об этом событии в 1787 году в селе был воздвигнут величественный храм с пятью куполами и колокольней. Вокруг храма раскинулся погост, стало расти село. В конце девятнадцатого века построили церковноприходскую школу. В начале двадцатого века в состав прихода этого удивительного храма входило 63 селения и 355 домов.

Храм был закрыт в 1960 году, а в 1990 снова передан Русской Православной Церкви.

При нашем появлении в селе, дорога до которого вся разбита лесовозами, местный священник облачился в служительские одежды и вышел к проявившим интерес к храму посетителям. Батюшка специально для нас открыл храм, кратко рассказал его историю и поведал о своей личной судьбе. Оказалось, что много лет он служил в Москве, но позже решил вернуться в тот приход, где служил его дед. И вот уже двадцать лет служит в глухой ярославской глубинке и справляет требы местных жителей. Очень приятный и интеллигентный человек оказался.

Близился вечер и мы отправились к месту запланированной на берегу Волги ночевки. Но оказалось, что карты врут безбожно: чтобы попасть к Глебовскому обнажению, где мы рассчитывали заночевать, пришлось ехать в Рыбинск, куда мы собирались только завтра.

Место возле села Глебовское оказалось площадкой для пикников, весьма замусоренной. Но в связи с дождливой погодой на берегу Волги было пустынно, а сверху обрыва к воде можно было спуститься по специально выстроенной лестнице. На одну ночевку место нас устроило. Правда, начавшийся дождь не дал полюбоваться видом великой русской реки.

Глебовское обнажение

Береговой обрыв в этом месте растянулся на несколько километров: спуститься к реке довольно сложно.

Глебовское обнажение – это геологический памятник, возраст которого насчитывает свыше двухсот миллионов лет. В крутом обрыве правого берега Волги хорошо сохранились юрские и нижнемеловые отложения палеозойской эры. Здесь можно увидеть зеленовато-бурые глауконитовые пески с фосфоритами, в которых встречается большое количество окаменелостей: крупные раковины головоногих моллюсков-аммонитов, белемнитов – «чертовых пальцев».

Крутой береговой обрыв высотой почти 20 метров, растянулся на несколько километров. Спуститься к воде не так просто, но рядом с нашей стоянкой оказалась деревянная лестница для спуска к реке. Купаться в Волге, правда, нет никакого удовольствия – берег и дно заполняют крупные скользкие камни - пришлось заходить в воду очень осторожно.

21.07.2009

Осмотреть обнажение нам не позволил продолжавшийся всю ночь и утро мелкий противный дождь. Так что, позавтракав, мы отправились в Рыбинск.

Рыбинск

В здании хлебной биржи теперь располагается краеведческий музей.
Ну как же на Волге без сурового бурлака?
Спасо-Преображенский собор - визитная карточка Рыбинска.
Вид на Рыбинск со стрелки Волги и Шексны.
Часовня на стрелке Волги и Шексны стоит на месте взорванной в 1936 году церкви.

Первым делом в Рыбинске поехали в Музей Мологского края. Музейчик оказался небольшой, но экспозиция, посвященная затопленному водами Рыбинского водохранилища старинному русскому городу Мологе, впечатляет.

Музей Мологского края

При строительстве каскада волжских водохранилищ под воду ушли многие населенные пункты, в том числе - и город Молога, основанный в 1149 году, и бывший в древности столицей собственного княжества.

Разработанный в 1932 году план «Большая Волга» предусматривал создание на Волге каскада водохранилищ. В результате их строительства по Волге должен был быть проложен глубокий водный путь, гидроэлектростанции должны были дать стране дешевую электроэнергию, а засушливые земли на юге получить воду для орошения.

Согласно первоначальному проекту, утвержденному Совнаркомом СССР 14 сентября 1935 года, уровень верхнего бьефа Рыбинского водохранилища должен быть +98 метров. При таком подпорном уровне город Молога и большая часть территории Мологского уезда оставались бы незатопленными.

Однако, молодые инженеры-проектировщики из института «Гидростройпроект» во главе с профессором Рахмановым для перевыполнения установленных показателей выработки электроэнергии на Рыбинской ГЭС и повышения её мощности с 200 до 330 тыс. кВт, а также создания «самого большого рукотворного моря» сумели протащить через Госплан новый проект с уровнем водохранилища в 102 метра. Увеличение уровня водохранилища всего на 4 метра привело к катастрофическим последствиям: двукратному увеличению затопленных земель и возникновению огромных мелководных площадей.

Под воду рукотворного моря ушли княжеская столица, культурно-исторический и административно-хозяйственный центр город Молога с населением более пяти тысяч человек, пятитысячный фабричный поселок Абакумово в нескольких километрах от Рыбинска. Было затоплено три четверти территории одного из древних русских городов – Весьегонска. Затоплены древние летописно известные села и храмы, расположенные вдоль бывших берегов Мологи, в частности, село Борисоглеб - бывший Холопий Городок, впервые упомянутый в XII веке. Ушли под воду самая благоустроенная в Ярославской епархии Югская Дорофеева пустынь, располагавшаяся на полпути от города Мологи до города Рыбинска, обширный комплекс Мологского Афанасьевского монастыря, основанного в XIV веке. Затоплен Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь, находившийся между Череповцом и Рыбинском близ реки Шексны, с величественным пятиглавым собором.

Сельскохозяйственному производству Ярославской области был нанесен страшный удар. На северо-западе региона вырабатывалось до 85 процентов ярославского масла. До революции значительная часть продукции экспортировалась в Западную Европу. Однако богатейшая база высокопродуктивного животноводства области была бездумно затоплена.

Основное переселение мологжан началось весной 1937 года и длилось четыре года. Много горя и страданий принесла с собой эта стройка века. В рыбинском архиве был найден документ, подтверждающий наличие людей на подлежащих затоплению территориях. В рапорте лейтенанта НКВД сообщается, что 294 жителя пожелали добровольно «уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища».

Глядя сейчас на плотину Рыбинской ГЭС, начинаешь сомневаться, а стоило ли тех людских страданий создание «самого большого в мире рукотворного моря»? Ведь мощность ГЭС по современным меркам совсем небольшая…

Следующим важным пунктом нашей программы в Рыбинске стал созданный не так давно местными краеведами-энтузиастами небольшой музей с оригинальной экспозицией.

«Рыбинск – Голливуд»

В 1928 году на торжественную церемонию закладки киностудии «Мосфильм» на Воробьевых горах пригласили группу американских кинематографистов. Долгое время приглашенные общались с хозяевами через переводчика. Каково же было удивление советской стороны от неожиданной тирады «самого главного американца», основателя Голливуда мистера Джозефа Шенка, произнесенной на прекрасном русском языке.

Интересно, что ни Джозеф Шенк, ни его младший брат Николас никогда не скрывали своего происхождения: во всех американских энциклопедиях написано, что оба выдающихся кинодеятеля родились в России, в городе Рыбинске Ярославской губернии. Но вот в наших энциклопедиях об этом, ни слова.

В 1892 году вся семья Шейнкеров эмигрировала в Америку. Братья тотчас сменили имена: четырнадцатилетний Иосиф на Джозефа, а двенадцатилетний Николай стал Николасом. Несколько букв из фамилии тоже пропали: семейство Шейнкеров превратилось в Шенков.

Успешная карьера братьев началась с открытия парка «Палисадис». Сотни аттракционов, иллюминация, кафе, эстрада, кинозалы... Шустрые Шенки, успевшие поработать разносчиками газет и помощниками провизора в аптеке, взяли старт с аренды аттракционов. А затем, познакомившись с устроителем киносеансов Маркусом Лоу, сделали ставку на кинопрокат. Купили один зал, другой, третий. Так началась компания «Метро» - та самая «Metro Goldwyn Mayer».

В 1917 году Джозеф Шенк решает начать новый бизнес. Он уезжает в пригород Лос-Анджелеса, где создается Голливуд, желая попробовать себя в роли продюсера и сразу же добивается успеха. Джо открывает кинопублике таких звезд, как Фатти Арбакль и Бастор Китон. С его подачи появляются на экранах Мэри Пикфорд, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро.

Его выбирают председателем совета директоров кинокомпании «Юнайтед Артистс», а затем и президентом Гильдии продюсеров. Таким образом, Джозеф Шенк фактически становится первым человеком в Голливуде. А Николас целых тридцать лет возглавлял совет директоров «Metro Goldwyn Mayer». К 1927 году братья имели на двоих 20-миллионное состояние и годовой доход в один миллион долларов на каждого.

Так за океаном сложилась судьба двух мальчишек из небольшого российского городка на Волге.

Экспозиция музея построена, в основном, на фотографиях, но от этого не становится хуже. А во время небольшой, но очень насыщенной фактами экскурсии можно узнать очень много нового для себя.

Например, что в Рыбинске были сняты более двадцати художественных фильмов, среди которых такой шедевр как «Двенадцать стульев». Вокзал города Рыбинска и сейчас активно используется в съемках фильмов про Великую Отечественную войну, где есть эпизоды с железной дорогой. Ведь железнодорожный путь здесь до сих пор не электрофицирован.

Попасть в музей можно по предварительной договоренности с экскурсоводом. Телефон в Рыбинске (4855) 28-05-79 или мобильный +7 905 132-25-89, Татьяна Кротова. Мы позвонили сразу же, как приехали в город и договорились встретиться через пару часов.

После экскурсии, в историко-краеведческий музей мы уже не пошли, а пообедали в кафешке быстрого питания на той же улице Стоялой – весьма неплохо кормят и совсем недорого. Бегло осмотрели величественный Спасо-Преображенский собор, расположенный в центре Соборной площади, рядом с мостом через Волгу. Издали собор весьма впечатляет и по праву считается визитной карточкой Рыбинска. Но при ближайшем рассмотрении видно, что много еще чего не отреставрировано. А кое-что уже и обваливается.

Через плотину Рыбинской ГЭС мы выехали на стрелку, образуемую Волгой и Шексной, откуда открывается шикарный вид на Рыбинск. Когда то при слиянии двух могучих рек стояла древняя крепость Усть-Шексна.

Усть-Шексна

Археологи выстроили на стрелке сторожевую башню с частоколом.

Где-то на просторах Интернета появлялась информация, что на стрелке, с подачи археологов, изучающих древний раскоп, была выстроена деревянная сторожевая башня с частоколом. Именно она должна привлечь туда туристов и стать еще одной достопримечательностью Рыбинска.

Вот только занятые своими делами археологи даже не открыли нам ворота: поговорив с ними через забор, но так ничего и не выяснив, мы отправились смотреть выстроенную недавно на стрелке часовню и памятный знак.

Сделали несколько очень интересных снимков Волги и раскинувшегося вдоль берега Рыбинска и отправились искать место для очередной ночевки.

Рыбинское водохранилище

Ночевка у нас была запланирована на берегу Рыбинского водохранилища не слишком далеко от города. Пробрались через деревню и выехали на берег. Там уже стояло несколько компаний. И хотя место было, мы решили проехать немного дальше по полевой дорожке. И не пожалели, потому что обнаружили несколько свободных стоянок в уютном березняке рядом с прекрасным песчаным пляжем.

Впрочем, как выяснилось позже, это место очень популярно среди жителей Рыбинска, а свободные места объяснялись трудовой неделей.

Поставив палатки, приготовили ужин и устроили постирушки. Ну и накупались, конечно. Место нам так понравилось, что решили однозначно остаться здесь на дневку.

22.07.2009

Удивительное для средних широт явление - настоящий торнадо над Рыбинским водохранилищем.

Вот только следующим утром погода внесла свои коррективы в наши планы. Позавтракав, мы стали свидетелями довольно редкого в наших широтах явления – настоящего торнадо.

В мощном грозовом облаке образовался вихрь диаметром несколько метров и стал засасывать воду с поверхности водохранилища. Мы наблюдали за вращающимся водяным столбом с расстояния нескольких километров. Через какое то время вихрь приблизился к нашему лагерю метров на пятьсот-семьсот и мы стали заметно нервничать, не зная, что можно ожидать от этого разгула стихии. К счастью, торнадо не достигнув нашей стоянки, переместился к берегу и там окончательно иссяк.

Это природное чудо сменил банальный дождь, и мы решили не оставаться на дневку, а продолжить путь по намеченному маршруту.

Весь день нас сопровождали грозы и ливни. Иногда природа делала небольшую паузу в льющихся с неба потоках воды. В один из таких моментов мы как раз прибыли в село Кукобой.

Кукобой

Сказочный храм в селе Кукобой был выстроен на средства местного купца.
Облицовочный кирпич для отделки храма везли из Финляндии.
Сказочная избушка в царстве Бабы-Яги.

Необычное название села в переводе с языка одного из саамских племен, некогда населявших эти места, означает «длинный ручей», а река Ухтома – «река с волоком».

В центре села Кукобой величественно возвышается Спасский собор, построенный в 1912 году на средства богатого купца, уроженца этих мест, Ивана Воронина.

Воронин предложил землякам на выбор строительство храма или железной дороги, которая соединила бы село с ближайшим городом Пошехонье. Миряне практически единодушно выбрали собор. Купец Иван Воронин пожертвовал на строительство храма миллион рублей, которых хватило и на собор, и на строительство школы и больницы. Все строительные работы велись местными умельцами, а рядом специально был построен небольшой кирпичный завод. И только облицовочный кирпич - белый для стен и лазоревый для колоколен и башен – привозили из Финляндии. Причем каждый элемент облицовки для сохранности был завернут в бумагу и пронумерован.

Собор Спаса Нерукотворного Образа поражает своей красотой, изумительными пропорциями и размерами. Он выполнен в традициях так называемого «псевдорусского стиля», широко распространенного в первой половине XX века, и основанного на самобытности русского народного зодчества XVI – XVII веков.

Строительство храма началось в 1909 году и продолжалось четыре года. Руководил работами, кстати, инженер из местных мастеровых. В мае 1912 года состоялось освящение храма. Примечательно, что освящен он был архиепископом Тихоном, будущим Патриархом Московским и Всея Руси, впоследствии причисленным православной церковью у лику святых. В те годы Тихон возглавлял Ярославскую кафедру.

Сразу после революции собор был закрыт, иконостас и росписи уничтожены. Храм использовался под склад, а подвал приспособили под тюрьму. В 1989 году он был возращен верующим.

Насладившись действительно очень красивым и необычным храмом, мы отправились в расположенный в том же селе музей Бабы Яги, но возобновившийся ливень спутал все наши планы.

Мы буквально бегом посмотрели «избушку на курьих ножках» в соседствующем с храмом сосновом бору. Далее проливной дождь снова разогнал нас по машинам, и мы продолжили путь.

Оригинальный музей был создан в селе совсем недавно и встретил довольно сильное сопротивление со стороны священнослужителей. Тем не менее, детские программы, основанные на мотивах русских народных сказок довольно скоро стали популярны. Увеличение потока туристов оживило экономику села. В настоящий момент в музее принимают организованные группы из Ярославля, Костромы, Вологды, Череповца. Правда, посмотреть представление можно только по предварительной заявке, зато гулять в «волшебном» бору разрешается всем.

Следующей целью в нашем маршруте стал Павло-Обнорский монастырь, но сильный ливень не позволил нам познакомиться с одной из древнейших на русском севере монастырских обителей. Так что мы отправились в Грязовец.

В небольшом районом центре Вологодской области мы не смогли найти заведение с приличной кухней. Впрочем, так же, как и с неприличной. Потому, что единственный ресторан в городе работает до трех часов дня. Поэтому, перекусив на автозаправке возле Грязовца, отправились далее в сторону Вологды.

По пути заехали в старинную усадьбу в селе Покровское.

Покровское

Усадебный дом Брянчаниновых неплохо сохранился.
Фамильный храм в усадьбе Брянчаниновых.
Место нашей ночевки на небольшой речке Комела под Вологдой.

В Грязовецком уезде Вологодской губернии еще в XVII столетии находились владения старинного дворянского рода Брянчаниновых. Этот род берет начало от боярина, отважного оруженосца великого князя Дмитрия Донского Михаила Андреевича Бренко. Михаил Андреевич был удивительно похож на князя и накануне Куликовской битвы, для спасения жизни великого князя и ограждения Руси от междуусобицы в случае его гибели, боярин одевается в доспехи великого князя. На следующий день в начале битвы мужественный боярин был убит татарами, которые приняли его за Дмитрия Донского.

Благочестие и мужество было отличительной особенностью рода Брянчаниновых. Среди местной знати этот род был самым именитым. Его представители занимали должности предводителей дворянства, попечителей школ и больниц, председателей земской управы.

Село Покровское было пожаловано роду Брянчаниновых в 1617 году за проявленное мужество при обороне Смоленска и изгнание поляков.

В 1803 году село Покровское перешло по наследству Александру Семеновичу Брянчанинову. Тогда рачительный хозяин и задумал строительство новой усадьбы неподалеку от сельского погоста, где покоились останки представителей рода.

Считается, что архитектором дома, строительство которого было завершено в 1812 году, был местный даровитый самоучка архитектор Александр Сапожников. Однако пропорции его творения были настолько точны и изящны, что ряд исследователей выдвинул версию о том, что дом в Покровском был спроектирован неким столичным архитектором, близким школе Матвея Казакова. Другие ученые отмечают в композиционном построении усадебного комплекса Брянчаниновых сходство с архитектурными творениями другого не менее известного мастера – Николая Львова.

По воспоминаниям современников, известно, что в период расцвета хозяйства в середине XIX века в Покровском были многочисленные мастерские: ткацкие, золотильные, резные, небольшие фабрики и громадные хозяйственные службы. На имевшейся в усадьбе псарне содержались более 200 собак. Держали и собственный зверинец – на случай праздничной охоты.

С 1924 до 1990-х годов в Покровском, на базе усадьбы действовал санаторий для больных туберкулезом. В этот период усадебный дом подвергается серьезным перепланировкам, но лепной декор особняка сохранился в довольно хорошем состоянии.

В 1997 году при поддержке губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева усадьба была отреставрирована и в настоящий момент принимает экскурсии. Для удобства гостей организована предварительная запись на экскурсионное обслуживание по телефонам: (8172) 72-13-65, 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25. Адрес электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Время работы усадебного комплекса: с ноября по апрель – с 10.00 до 18.00; с мая по октябрь – с 10.00 до 19.00. Выходной день – понедельник. Стоимость экскурсии по усадьбе Брянчаниновых – 100 рублей. Стоимость входного билета в парк – 15 рублей.

Впрочем, доступ в парк оказался свободным, а где оплатить вход мы не нашли. Поэтому устроили себе самостоятельный осмотр усадебных зданий. Прогулялись по слегка заросшему парку, изначальная планировка которого включала в себя восемь липовых аллей, линии пересечения которых образовывали звезду. Парк состоит из трех разноуровневых террас и заканчивается небольшим прудом. Когда то в пруду в изобилии водилась рыба, а нижнюю террасу украшал фонтан.

Осмотрев парк, и немного отдохнув на берегу пруда, мы отправились на поиски места ночевки.

Стоянка у нас была запланирована на берегу маленькой речушки Комела недалеко от столицы Вологодской области. Отъезжать от трассы не стали, и спустились по полевой дорожке к речке на первом же отвороте.

После ливней полевая дорога раскисла и даже вниз переднеприводный «Ниссан» пришлось тащить на веревке. Надеялись на то, что грозовой фронт нас миновал, ливней больше не будет и до утра дорога подсохнет.

Место ночевки оказалось весьма пикниковым, но достаточно чистым. Хотя дров для костра поблизости нет, а речка мелкая и с каменистым дном. Костер мы и не зажигали, так как готовим на газу, а искупаться удалось в небольшом омуте поблизости.

23.07.2009

К утру, дорога действительно подсохла, но на всякий случай недоприводный автомобиль преодолевал подъем на буксире.

Первым делом отправились в село Можайское, где расположен историко-мемориальный дом-музей А.Ф.Можайского.

Дом-музей Можайского

В дом-музей Александра Федоровича Можайского попасть не удалось.
Традиционная прогулка по центру Вологоды.

В 1860 году Александр Федорович Можайский был временно назначен на должность мирового посредника в Грязовецком уезде Вологодской губернии. Именно здесь на одном из балов в Дворянском собрании состоялось его знакомство с будущей невестой и женой Любовью Дмитриевной Кузьминой. После венчания молодые поселились в селе Котельникове, сейчас переименованном в Можайское, в доме, полученном в приданое женой.

Впоследствии Александр Федорович называл годы, проведенные в Котельникове под Вологдой, «годами плодотворного труда по вопросам воздухоплавания».

Сейчас в доме-музее восстановлен старинный интерьер, представлена экспозиция, посвященная истории развития воздухоплавания в России.

К сожалению, музей в Можайском оказался закрыт. Видимо, в связи с отпуском его единственного сотрудника.

Разочарованные, мы поехали в Вологду, где планировали немного погулять по центру и перекусить в уже знакомом нам кафе «Огород». С чем и справились за пару часов.

А дальше нас ждал довольно большой перегон от Вологоды до Тотьмы. Именно там у нас была запланирована ночевка.

По пути мы еще успели заехать к «Утюг-камню» - огромному валуну, расположенному на берегу реки Еденьга у села Пустошь в Тотемском районе Вологодской области.

Утюг-камень

На верхней плоскости Утюг-камня есть углубление в виде стопы человека.

Валун почитается местными жителями еще со времен, когда эти места населяли чудские племена. На камне имеется небольшое углубление, использовавшееся в ритуальных целях. Считается, что если наступить на след и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Вообще то валун нас не очень впечатлил – в Карелии встречаются экземпляры и побольше. Но некоторые воспользовались камнем, чтобы загадать тайное желание.

Посмотрев камень, мы отправились в Тотьму на поиски места ночевки. Местная ребятня подсказала нам неплохое местечко на берегу Сухоны на противоположном от города берегу. Правда, за питьевой водой пришлось снова ехать в Тотьму и набирать её в одной из городских колонок. Нам сказали, что это лучшая вода в округе. Она имеет некоторый сероводородный запах, но оказалась вполне пригодной для питья.

24.07.2009

Все утро мы посвятили Тотьме: в этом маленьком городке с длинной историей есть что посмотреть.

Тотьма

В Тотьме сохранились здания Спасо-Суморина монастыря и семи городских храмов.
Многочисленные купеческие дома придают особый колорит улочкам Тотьмы.

Первое упоминание о Тотьме относится к 1137 году, но старый городок располагался в семнадцати километрах ниже по течению Сухоны. Это было небольшое поселение, основным занятием жителей которого был пушной промысел.

В XIII веке неподалеку были открыты соляные источники, сильно повлиявшие на всю историю этого края. Тотемские варницы вместе с Сольвычегодскими обеспечивали потребности в соли довольно большой территории.

В 1539 году отряд казанских татар разорил старый городок. Его не стали восстанавливать, а построили новый, поближе к соляным разработкам. Именно там, где располагается современная Тотьма. Население нового города быстро росло – соляные промыслы давали работу большому числу людей и приносили неплохой доход. Богатая Тотьма интенсивно застраивалась. По всему городу росли церкви и роскошные купеческие дома.

В XVI-XIV веках город становится и важным транзитным пунктом на пути в Европу: английские и голландские корабли приходили в устье Северной Двины, а по Сухоне грузы переправлялись дальше.

В 1747 году тотемский купец Фёдор Холодилов вместе с иркутским купцом Трапезниковым создал промысловую компанию, которая снарядила судно «Иоанн» к берегам острова Беринга. Трижды это судно совершало плавание к Командорским и Ближним Алеутским островам. Доставленная пушнина оценивалась громадной по тем временам суммой в 228 069 рублей.

Расцвет Тотьмы длился около двух столетий. Кризис северного мореплавания, связанный с переносом Петром Первым торговых путей на Балтику, открытие и освоение на юге страны соляных озер озёр Эльтон и Баскунчак, нанесли городу сильный удар. В XIX веке она постепенно превратилась в заштатный провинциальный городок.

На сегодняшний день в Тотьме сохранились здания Спасо-Суморина монастыря, семь городских храмов в разной степени сохранности, многочисленные купеческие дома.

Музей мореходов

Музей мореходов расположен в красивой Входоиерусалимской церкви.
Экспозиция Музея мореходов показалась нам бедноватой.
Начинающаяся гроза оттенила белизну стен Ильинско-Засодимской церкви.
Усадьба Резановых производит грустное впечатление.

Тотьму называют городом русских мореходов. Тотемские купцы снарядили около 20 экспедиций на восток — это больше, чем компании московских, вологодских и великоустюжских купцов вместе взятых. Из Тотьмы вышло несколько видных мореходов — первооткрывателей новых земель. Особенно широко известно имя Ивана Александровича Кускова, в 1789 году достигшего берегов Америки, под чьим руководством вблизи Сан-Франциско было основано знаменитое русское поселение Форт-Росс.

Неудивительно, что в Тотьме открыт «Музей русских мореходов», расположившийся в здании красивейшей Входоиерусалимской церкви. На момент нашего посещения входной билет в музей стоил двадцать рублей, а вот за фотосъемку просили целых двести. Но снимать там особенно нечего: экспозиция представлена, в основном, фотографиями, документами и моделями кораблей.

Экспозиция другого музея, краеведческого, уже интересней, а билет стоит столько же. Здесь представлено много икон и церковной утвари, изъятой в свое время их окрестных храмов. За десять рублей можно подняться на колокольню, откуда открывается прекрасный вид на Сухону и город.

Перед отъездом попытались пообедать в Тотьме, но безуспешно: что-то было закрыто, а где-то был банкет. Зато купили вкусного местного хлеба и отправились обратно в сторону Вологды.

По пути заехали в Кадников, где неподалеку от города расположена Ильинско-Засодимская церковь 1776 года постройки. Отличное состояние храма объясняется тем, что с 1938 по 1948 год в нем располагался архив НКВД. А в 1948 году власти разрешили проводить здесь богослужения для жителей Сокольского района, так как храм был единственным на всю округу.

Дальше по пути на север мы заехали в еще одно весьма противоречивое местечко. В селе Куркино сохранились двухэтажный особняк, являвшийся когда-то центром интереснейшего архитектурного ансамбля усадьбы Резановых. До наших дней сохранились господский дом, каменный флигель, музыкальный павильон и песочный балкон. Была предпринята попытка создать в усадьбе музей, которая не увенчалась успехом. В господском доме и по сей день живут люди…

Вообще усадьба оставляет грустное впечатление: кругом запустение, парк зарастает, за окнами видны столы, покрытые газетами и водочные бутылки на них…

Распрощавшись с неприветливым селом, мы отправились дальше по маршруту на поиски места ночевки. В районе Кубенского озера берег оказался забит отдыхающими и рыбаками. Вспомнили про национальный парк «Русский север», в котором отдыхали в прошлом году, и заехали в Топорню. В связи с уже наступившими выходными в парке оказалось порядка трехсот машин, и даже гуляла какая-то свадьба. Заезжать туда не рискнули, хотя сторожа уверяли нас, что мы легко найдем свободную стоянку.

Уже в сумерках совершенно случайно нашли какое-то пикниковое место на берегу Иткольского озера. Встали на поляне, так как берег оказался похож на помойку. Впрочем, переночевали вполне спокойно, несмотря на то, что деревенская дорога проходила всего в нескольких метрах от лагеря.

25.07.2009

Деревни уже и нет, а церковь Николая Чудотворца стоит.

Утром искупались в Иткольском озере. Несмотря на то, что стоянка на берегу озера замусорена, подход к воде нормальный, хоть и слегка затростниченный. После водных процедур и укладки снаряжения по машинам, отправились дальше по маршруту. В планах на этот день у нас были Липин Бор и Белое озеро.

По пути заскочили посмотреть деревянную церковь Святого Николая Чудотворца. Церковь довольно большая, типа восьмерик на четверике, с обширной трапезной и колокольней. Выстроена в 1767 году. Сейчас заброшена и постепенно разрушается, хотя с виду довольно крепка.

Липин Бор

Не удержались от соблазна и залезли в маленький теплоходик в парке отдыха.
В парке отдыха детишек встречают сказочные избушки и персонажи.

В рыбацком поселке Липин Бор с огромным удовольствием погуляли по детскому парку развлечений, расположенном в сосновом бору в центре населенного пункта. На территории в два гектара детей встречают сказочные персонажи, вырезанные из дерева фигуры животных, избушка с разбитым корытом и даже настоящий теплоход. Есть и разнообразные качели-карусели. Детям в парк наверняка понравится. Не устояли и мы: сфотографировались в салоне речного трамвайчика и покачались на качелях.

А дальше отправились искать место стоянки на берегу Белого озера на северную его оконечность. Планировали сделать в этих местах дневку. Но не тут-то было: оказалось, что подъезд к самому берегу есть только в селе Троицком. К берегу ведет единственная дорога, да и та преодолима не на любом автомобиле. Следующий подъезд к берегу только в деревне Берег, где находится рыболовная база. Но судя по количеству встреченных нами автомобилей, свободных мест там для нас приготовлено не было. Потратили на поиск места ночлега около двух часов, но все безрезультатно.

Выехали на трассу и поехали искать стоянку при дороге – запланированной дневки на берегу Белого озера не получилось. В результате остановились на берегу Кинжозера за деревней Филимоново. Место нам подсказали местные жители. Ближе к ночи пошел дождь, стали свирепствовать комары, поэтому поужинав, сразу легли спать.

26.07.2009

Утром быстро распихали мокрое снаряжение по машинам и двинулись дальше. Сделав небольшой крюк, заехали в деревню Никоново, известную у местных жителей своим чудесным родником.

Никоново

Вода в роднике очень вкусная и долго не портится.
Вода течет по нескольким деревянным желобам.
Устройство Никоновского родника напоминает водопровод XVI-XVII веков.

С незапамятных времен существует родник в деревне Никоново. Стекая по склонам двух природных холмов, вода собирается в один поток и течет по деревянному желобу длиной около тридцати метров. Участники Ленинградской геологической экспедиции, изучавшие Никоновский родник в 1968 году, предположили, что это устройство напоминает водопровод XVI-XVII веков. Вода в роднике круглый год чистая и холодная, отлично утоляет жажду в летний зной, а набранная в сосуд очень долго не портится. Анализ воды из источника показал большой процент содержания серебра. Возможно, в земных недрах здесь содержатся небольшие залежи серебряных руд.

Старожилы вспоминают, что в день святых Фрола и Лавра, 31 августа, у родника проводился молебен, куда крестьяне окрестных деревень приезжали на лошадях, которых священник кропил родниковой водой. Считалось, что этот обряд охранял верного и надежного крестьянского помощника в течение всего года.

Пополнив запасы питьевой воды из источника, мы снова выехали на трассу Вологда – Вытегра. В первоначальных планах было решено ехать по дороге Р-1 до Каргополя. Не знали мы только, что эта дорога хоть и регионального значения, но со стороны Вологды малопроезжая, особенно в дождливую погоду. Свернули по указателю на Архангельск. Через несколько десятков километров крепкая с виду грунтовка стала превращаться в узкую лесную дорожку. А вскоре нам попались люди, которые уже посадили машину в одном из раскисших от дождей непроезжих мест. Попытались их вытянуть на веревке, но застрявшая машина крепко прилипла днищем к сметанообразной глине. Стало ясно, что без риска оставить там еще один автомобиль, мы вряд ли чем сможем им помочь. В данной ситуации нужна была тяжелая техника.

Мы решили не рисковать и возвращаться снова на трассу Вологда – Вытегра, а в Архангельскую область попытаться попасть через Пудож, откуда в Каргополь идет нормальная дорога.

В Вытегре в очередной раз не попали в подводную лодку! Музей работает до 17:00, а мы снова оказались в городе после шести вечера.

Пополнили запас продуктов и поехали на Андомский мыс искать место для ночлега.

Андомский мыс

Очень популярная у местных жителей стоянка на берегу Онеги.
Утром приезжает мусоровоз и забирает содержимое контейнеров.

Дорога на мыс начинается недостроенной, но уже отсыпанной песком и щебенкой широкой трассой. Далее она переходит в подготовленное для строительства основание под дорожное полотно. Здесь ничего не осталось от бывшей грунтовки. Снуют самосвалы с песком, движется тяжелая строительная техника.

Оказалось, что строят дорогу к новому учебному центру МЧС, возведенному на берегу Онежского озера. Местные, иначе, как «дача Шойгу» это место не называют. Но масштабы строительства впечатляют!

Памятуя, как в прошлогоднюю июльскую жару по всему берегу было не найти места для ночевки, смотрели все возможные стоянки. В основном, было узко, сыро и некрасиво. Потом доехали до чудесной сосновой рощицы на берегу Онеги, но там оказалось предостаточно народу. Впрочем, одна местная компания, пустила нас на освобождающееся место.

Народу, палаток и машин много, но переночевали неплохо. Особенно никто не шумел, и другим отдыхать не мешал. Удивили установленные на берегу Онежского озера мусорные контейнеры. Утром наблюдали, как приехала машина и освободила контейнеры от мусора. И к слову сказать, народ не разбрасывает отходы, не сжигает в кострах, а складывает в контейнеры. Так что место довольно чистое, хоть и многолюдное. Вот он, цивилизованный туризм!

27.07.2009

Утром снова пошел дождь и когда стали выезжать обратно на трассу, на разъезженной строительной техникой дороге, одна из наших машин соскочила в глубокую колею. Ничего не оставалось, как цеплять трос и тащить автомобиль вперед к более-менее твердой дороге. Во время операции вызволения из грязевого плена застрявшего автомобиля, об камень погнулась выхлопная труба, о чем мы узнали гораздо позже.

Наконец выехали на недавно отстроенную трассу Вытегра – Пудож. По пути заскочили в Саминский погост, посмотрели разрушающиеся церкви.

Саминский погост

Церковь пророка Илии в Саминском погосте пока еще стоит.

Саминский погост состоит из двух деревянных церквей. Одна деревянная пятиглавая церковь Тихвинской иконы Божьей Матери. Построена в русско-византийском стиле не позже первой половины XVII века. К сожалению, она уже обрушилась и спасти её не представляется возможным.

Вторая - деревянная шатровая церковь Илии пророка. Церковь типа восьмерик на четверике, покрытый восьмигранным шатром с обширной трапезной и колокольней. Была построена в 1692-1702 годах. В годы советской власти в церкви располагался деревенский клуб. В настоящее время как будто начата реставрация, но результат её вовсе не очевиден.

Дальше был Пудож, магазины, продукты. От Пудожа поехали в сторону Каргополя. Почти до самой границы с Архангельской областью со стороны Карелии идет неплохой асфальт. Кое-где есть промоины, но можно держать скорость около ста километров в час. Зато как только начинается Архангельская область, асфальт сменяется жуткой грунтовкой. Хорошо, что ехать от границы областей нам было недалеко. К концу дня добрались до Кенозерского национального парка. Именно там у нас была запланирована стоянка.

Кенозерский национальный парк

Стоянки в Кенозерском национальном парке обустроены навесами, кладовыми и туалетами.

Стоянка на территории национального парка платная. В этой части парка в зону, где расположены оборудованные стоянки, въезд на машинах запрещен. Нам разрешили только довезти нашу поклажу, а транспорт пришлось оставить на стоянке. Оплатили проживание на два дня, временный въезд автомобилей на территорию, экологический сбор, еще какие-то сборы. Вышло в результате не так уж и мало. При этом, удивило, что стоянки расположены прямо на территории деревни. А там есть дома и местных жителей. Так что через наш лагерь аборигены постоянно ходили купаться и набирать воду из озера.

Обидно то, что нам как таковая оборудованная стоянка была без надобности – все нужное снаряжение мы возим с собой. Впрочем, народу на гостевых стоянках парка достаточно: при нас были несколько больших компаний москвичей, которые отдыхали там уже несколько дней.

Обустроив лагерь, после ужина сходили на Хижгору к храму преподобного Александра Свирского, но было уже темно. Так что фотографии получились не слишком удачными, зато прогулка по погосту на пути к храму добавила острых ощущений.

28.07.2009

Утром собрались ехать в Каргополь. Дорога впечатлила - такого я еще нигде не видел. Грунтовка местами отсыпана известняковой крошкой и становится тверже асфальта, вот только рельеф её не меняется. Ближе к Каргополю грунтовка сменяется бетонкой, плиты которой под воздействием неблагоприятных факторов приобрели выпуклую форму. И пока задний мост внизу, передний уже вверху. Те ещё американские горки получаются.

По пути заехали в Лядины. Хотя на придорожных знаках написано «Гавриловская». Но вообще это распространенное явление в Архангельской области…

Лядины

Двенадцатиглавая Богоявленская церковь оказалась разобрана для реставрации.

Первое упоминание о селе Лядины относится к XVI веку. Лядины означает «поросшее лесом поле»…

Село известно удивительным по красоте архитектурным ансамблем, состоящим из двенадцатиглавой Богоявленской церкви (1793) с пышными куполами, трапезной и очень своеобразным круглым западным крыльцом, шатровой Покровской церкви (1761) и восьмигранной шатровой колокольни (1820). Подобный тройной ансамбль, характерный для Русского Севера, практически нигде больше не сохранился в своем первозданном виде.

К нашему большому сожалению, ансамбль деревянных церквей оказался на реставрации. Самая красивая в Каргополье Богоявленская церковь разобрана основательно. Ни одного из двенадцати куполов нет, основной объем закрыт строительными лесами. Разочарованные поехали дальше в Каргополь.

Дорога улучшается только перед самым городом и в конце-концов переходит в асфальт. Но в самом Каргополе улицы разбиты основательно, нормальное дорожное покрытие практически не встречается.

Каргополь

Каргополь (Карго поле) в летописях впервые упоминается в 1447 году, когда здесь нашёл убежище Дмитрий Шемяка, спасаясь от преследований великого князя Василия Тёмного. Несомненно, что Каргополь основан гораздо ранее: берега реки Онеги, одного из путей в Поморье, были заняты новгородскими колонистами уже в XII веке, а в XIV веке в Каргополье появляются монастыри.

Генерал-губернатор Олонецкой губернии Гавриил Романович Державин в 1785 году в Каргополе обнаружил в одном из монастырей рукопись. В ней говорилось, что белозерский князь Вячеслав, разбив «чудь белоглазую», нашёл «поле для отдохновения» — «Каргино поле» и учредил на нём свой «стол» и поставил острог. Вероятной датой этого события называется 1146 год.

В настоящий момент в Каргополе сохранилось одиннадцать церквей, наидревнейшим из которых является Христорождественский собор (1552-1562).


В Христорождественском соборе располагается экспозиция Каргопольского музея.

Христорождественский собор

Изначально двухярусный, собор за четыре с половиной века ушел в землю так, что окна нижнего яруса располагаются почти на уровне земли. Массивные стены храма еще в XVII веке стали давать трещины, и собор укрепили каменными контрфорсами, которые придают сооружению суровый крепостной вид.

Сейчас в храме расположена экспозиция Каргопольского историко-архитектурного музея-заповедника. Основной достопримечательностью является икона «Страшный Суд». На иконе изображены все мыслимые и немыслимые грехи человеческие и наказания за них. Весьма поучительно. Очень хотелось сфотографировать полотно, чтобы рассмотреть на досуге более внимательно, но съемка в музее запрещена.


Храм Иоанна Предтечи самый большой и высокий в Каргополе.
Воскресенская церковь оказалась закрыта строительными лесами.

Церковь Иоанна Предтечи

Самый большой по объему и самый высокий (высота 35 метров) храм в Каргополе – церковь Иоанна Предтечи (1751) расположен рядом с Христорождественским собором на Новой торговой площади. Храм отличается оригинальными двойными куполами и необычными восьмиугольными окнами. Находится в составе Каргопольского музея.

Поднялись на колокольню, обозрели окрестности. Рядом с колокольней в лавке, расположенной во Введенской церкви купили глиняные игрушки и свистульки на сувениры.

Потом прогулялись по городу и посетили еще несколько церквей.

Огромная Воскресенская церковь (конец XVII века) оказалась почти вся закрыта строительными лесами, так что насладиться её величием не удалось.

Дальше двинулись к Троицкой церкви, где ныне расположен выставочный зал краеведческого музея.


В Троицкой церкви тоже экспозиция историко-краеведческого музея.

Троицкая церковь

Троицкая церковь начали строить в 1790 году и хотя строительство было завершено в 1802 году, современный облик она приобрела лишь спустя еще несколько десятилетий

Пожар, случившийся в 1878 году, причинил настолько серьезные повреждения пятиглавому на тот момент храму, что было решено заменить пять маленьких куполов на один большой. Этот огромный световой барабан с множеством окон увенчанный столь же впечатляющим куполом мы и видим сейчас.

Старая торговая площадь Каргополя тоже не обделена культовыми сооружениями: доминантой здесь, несомненно, является Благовещенская церковь 1692 года постройки.


Каждое из тридцати с лишним окон Благовещенской церкви отличается оформлением.

Благовещенская церковь

Благовещенская церковь (1692) расположена на Старой торговой площади. Отличается богатством форм и размеров и потрясающей отделкой оконных проемов. Ни одно из тридцати с лишним окон не повторяет другое. Стены храма испещрены изящными белокаменными узорами.

Кстати, расположенная на этой же площади церковь Рождества Богородицы, тоже отличается оконными проемами с богато украшенной отделкой из резного камня.


Церковь Рождества Богородицы тоже украшена изящной каемнной резьбой.

Церковь Рождества Богородицы

Годом постройки церкви Рождества Богородицы считается 1680 год, колокольня достроена значительно позже, в 1844 году. Храм сочетает разновеликие объемы и смотрится очень изящно, оконные проемы украшены белокаменной резьбой. Оформление каждого окна индивидуально и не повторяет отделку соседнего.

На обратном пути к машине, оставленной на Новой торговой площади, мы посетили несколько магазинов и пополнили запас продуктов.

На обратном пути в Кенозерский национальный парк посетили еще пару очаровательных, но малоизвестных мест Каргопольского края.

Первое – это заброшенная ныне деревня Красная Ляга.

Красная Ляга

Шатровая Михайловская церковь в Лядинах одиноко возвышается среди полей.

От самой деревни ничего не осталось, кроме зарастающих постепенно лугов. Зато посреди поля, окруженного со всех сторон лесом, возвышается стройная шатровая Сретено-Михайловская церковь. Возраст её весьма почтенный – построена в 1655 году. В основании деревянный храм имеет восьмигранный сруб с двумя симметричными прирубами. Это довольно редкий тип церкви, встречавшийся только в верхнем и среднем течении реки Онеги.

А проехав еще пять километров по той же проселочной дороге, можно попасть в деревню-призрак с таинственно звучащим названием – Кучепалда.

Кучепалда

После ухода карстового озера Кучепалду покинули и жители.

Это странное место сильно напоминает Чернобыльскую зону. Здесь совсем нет людей, зато есть среда их обитания. Брошенные дома, сараи, заросшие бурьяном огороды. Пустые глазницы окон...

Удивительно, но когда-то в центре деревни было небольшое озеро почти круглой формы. И все дома в Кучепалде выстроены вокруг него. Получилась уникальная круговая планировка деревни. Единственная деревенская улица огибала озерцо. На берегу стояли баньки, мостки...

Баньки всё ещё стоят, вот только озера больше нет! Карстовое озеро, как говорят, ушло под землю в одночасье. Будто бы встали утром люди, а озера нет... История та же, что и в Красной Ляге - там тоже когда-то было озеро...

Люди стали уезжать из Кучепалды. Жителей оставалось все меньше. Несколько лет назад отключили электроснабжение... Говорят, что иногда сюда еще приезжают хозяева оставленных домов... Но, похоже, все реже и реже.

Зато прямо на въезде в деревню стоить новенький телефон, спутниковая тарелка и небольшой телевизионный ретранслятор с питанием от солнечных батарей. Так же, как и в других деревнях Архангельской области. Вот только некуда включить телевизор - нет электричества. Да и кому его здесь смотреть?

Пока мы бродили по заброшенной деревне, иногда откуда-то слышался детский смех, но ни одного человека мы так и не увидели. Говорят, что в деревне живет один старовер, который и присматривает за оставленными жителями домами…

Выехав обратно на дорогу Каргополь – Пудож, мы отправились к нашей стоянке в парке, где вечером была запланирована баня. Впрочем, непростые дороги Каргополья так вымотали нас, что в баню мы уже не пошли.

Возвращаясь в лагерь, в управлении парка взяли ключи от храма на Хижгоре, чтобы утром обозреть окрестности с церковной звонницы.

29.07.2009

Храм расположен на самой высокой в округе точке - Хижгоре.
Ремонт бензобака пострадавшего автомобиля.

С утра сходили на гору, поднялись на звонницу храма в предвкушении открывающегося с горы вида на окрестности. Но, не тут-то было - шикарный вид закрывают высоченные ели.

По возвращении свернули лагерь, собрали снаряжение, подогнали машины и загрузились. Вернули ключ от храма в контору национального парка и поехали обратно в Пудож. Доехали довольно быстро и в городе сразу поехали на заправку, налили полные баки горючего. Решили выпить кофе в придорожном мотеле, где заодно и пообедали.

А выйдя из кафе мотеля, мы обнаружили под одной из машин лужу бензина. Выяснилось, что после буксировки на Андомском мысу, камень под днищем погнул трубу глушителя, которая проплавила полиэтиленовый бак автомобиля. Поврежденное транспортное средство было отбуксировано в ближайший сервис. Но, ни в этом, ни в каком-либо другом сервисе за ремонт полиэтиленового бака браться не хотели. Пришлось самим заниматься ремонтом: бензин слили, бак заклеили «холодной сваркой» и решили оставить до утра.

Пока возились с бензобаком, все места в мотеле заняли мурманчане, так что пришлось искать гостевой дом, благо в Пудоже есть несколько таких. Впрочем, мы не пожалели.

У хозяев чисто и аккуратно, днем баня была натоплена и мы от души напарились. А еще напали на хозяйскую стиральную машину. У всех скопилось не стиранного и не сушеного - дожди не давали устроить нормальную постирушку. Стоимость ночевки вполне подъемная - по 500 рублей с носа.

30.07.2009

Утром перелили бензин обратно в бак - течи не обнаружили. Распрощались с хозяевами и отправились снова в сторону Вытегры. На подводную лодку уже не поехали - боялись опоздать на паром в Вознесенье. Хотя приехали с большим запасом, так как дорогу Вытегра – Подпорожье за эти несколько лет в некоторых местах отстроили заново. Но, только до границы областей: в Ленинградской как был грейдер, так и остался.

После парома заскочили в Щелейки и Гимреку, посмотрели деревянный ансамбль Гиморецкого погоста.

Гиморецкий погост

Шатровая Рождественская церковь Гиморецкого погоста датируется 1659-1695 годами.

Из всего ансамбля Гиморецкого погоста до наших дней дошли только Рождественская церковь, колокольня, входные ворота и часть ограды.

Рождественская церковь датируется 1659-1695 годами постройки. Рядом с ней расположена отдельно стоящая колокольня. Погост обнесен оградой, а войти можно через рубленые ворота. Церковь Гиморецкого погоста относится к типичным образцам шатровых храмов: прямоугольная в плане клеть четверика поднимает на значительную высоту два поставленных друг на друга восьмерика, служащих основанием шатра. Шатер покрыт тесом и увенчан главкой-луковицей, крытой лемехом.

Дальше по маршруту у нас был музей вепсов в Шелтозеро. Успели даже туда, хотя и под самое закрытие. Посмотрели музей быстро, экскурсию брать не стали для экономии времени.

Музей вепсов

Музей расположен в доме зажиточного крестьянина Мелькина.

Благодаря местному краеведу и собирателю вепсского фольклора Рюрику Петровичу Лонину в селе Шелтозеро появился музей вепсской культуры. Первая экспозиция была открыта в 1967 году. Сначала старинные предметы быта вепсов энтузиаст собирал у себя дома. Впоследствии для размещения разросшейся экспозиции был выбран памятник деревянного зодчества начала XIX века – большой двухэтажный дом с мансардой, ранее принадлежавший местному крестьянину Мелькину.

В экспозиции музея представлены все стороны жизни вепсов: охота, рыбалка, быт, религиозные верования, культурные традиции. В одной из комнат дома реконструирован интерьер традиционной вепсской избы - большая печь, стол с самоваром, кухонная утварь, иконы в красном углу, рукомойник, детская люлька, прикрепленная к длинному гибкому шесту.

В музее можно приобрести изделия местных мастериц: платки, салфетки, полотенца с вышивкой традиционным вепсским орнаментом. Хоть и не дешево, но зато уникально.

Бухта Яни (Заячья губа)

В бухте с загадочным названием путешественника встречает песчаный пляж.

Уже к закату приехали в бухту Яни и встали там лагерем. Хотя памятное по прошлым поездкам место оказалось раскорчевано тяжелой техникой, удалось поставить палатки недалеко от дороги. Впрочем, нам никто не мешал, да и стоянка была запланировано всего на одну ночь.

31.07.2009

Собрались довольно быстро и отправились в Петрозаводск. По пути заехали в Шокшинский карьер.

Шокшинский карьер

Шокшинский порфир - отличный отделочный камень.
Кварцито-песчаник из Шокшинского месторождения поддается зеркальной шлифовке.

Небольшой поселок Шокша в Карелии является центром добычи и обработки уникального малинового кварцита или шокшинского кварцито-песчаника - ценного отделочного камня. Сам карьер расположен в посёлке Кварцитный, расположенном северо-восточнее от Шокши.

Шокшинский порфир - это кварцито-песчаник древнего протерозойского возраста. Он образовался в результате преобразования в глубинных условиях первичных осадочных песчанистых отложений. Они состояли из кварцевых песчинок и были окрашены железными охрами. После преобразования песчаные отложения стали очень плотными, а железные охры превратились в мельчайшие пластинки оксида железа. Этот минерал называется гематитом, от латинского гематикус - кровавый. Именно гематиту шокшинский порфир обязан своим красным цветом.

Шокшинский кварцит представляет собой мелкозернистый, прочный и долговечный декоративный облицовочный камень, поддающийся зеркальной полировке. Он применялся для оформления интерьеров дворцов и соборов, из него изготовлялись архитектурные элементы зданий.

Шокшинский малиновый кварцит использован в отделке значительного числа памятников всемирного значения. Из него изготовлены монолитные колонны вестибюля Старого Эрмитажа и средняя часть постамента памятника Николаю I в Петербурге, саркофаг Наполеона Бонапарта в Доме инвалидов в Париже, Мавзолей В.И.Ленина, могила Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве.

Погуляли по карьеру, посмотрели малиновый уступ, набрали камешков и сделали геокешерский тайник.

Дальше нас ждала столица Карелии, где мы планировали устроить прогулку по городу и пополнить запас провизии.

К сожалению, на прогулку удалось выделить всего пару часов, так что дальше набережной Онежского озера мы не ушли. Потом отправились в местный супермаркет, который расположен на выезде из Петрозаводска - что-то типа питерской «Ленты».

На трассе около Петрозаводска шел серьезный ремонт, так что добрались до любимого ладожского пляжа уже в сумерках. И с удивлением обнаружили, что наше привычное место заняла семья из Петербурга. Хорошо, что следующая по берегу стоянка оказалась свободна – расположились там.

Остаток отпуска традиционно был отдан пляжному отдыху на песчаном берегу Ладожского озера.

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер