Избранное

  • Озеро Льняное
    На берегу озера располагалось имение Л.А. Берс - тещи Льва Толстого.
  • Река Лава
    При пересечении Ладожского глинта образует живописный каньон.
  • Щелейки
    Церковь Дмитрия Мироточивого в д.Щелейки на берегу Онежского озера.
  • Гимрека
    Комплекс гиморецкого погоста второй половины XVII века на высоком берегу Онежского озера.
  • Река Рагуша
    Подземное русло реки имеет длину около километра.

Авторизация

Для публикации материалов на сайте Вам нужно пройти процедуру регистрации.


Если Вы уже зарегистрированы, введите имя пользователя и пароль.

Опросы

Как вы используете информацию нашего сайта?
Для планирования своих маршрутов
Просто читаю для общего развития
Никак не использую
Я сюда случайно попал
Nавигатор / Маршруты / Отчеты / Северная Карелия

Северная Карелия

Печать

Озеро Пальеозеро

Летательные аппараты любителей малой авиации из ПетрозаводскаПервый перегон уже стал у нас традиционным – пьем кофе в Паше, заправляемся в Матросах и едем до Пальеозера, гостеприимный пляж которого становится местом нашей первой ночевки на маршруте. Хотя с каждым годом плотность обитателей берегов озера только растет, пока еще удается найти свободную стоянку на одну ночь.

Столь же традиционной становится и наша встреча с любителями дельтапланеризма из Петрозаводска, которые регулярно приезжают на заброшенную взлетно-посадочную полосу около Пальеозера. В этот раз все-таки поинтересовались возможностью полета на мотодельтаплане в качестве пассажира. Пятьсот рублей за пятнадцать минут полета нас не устроили, да и торопили надвигавшиеся сумерки. Поблагодарив дельтапланеристов, мы отправились ставить лагерь и снимать дневное напряжение вкусными напитками. Как-никак первый день отпуска!

Водопад Воицкий Падун

Воицкий Падун не то чтобы очень большой, но впечатление производит.
Выложенная из камней звезда еще угадывается на берегу реки.

Целью следующего дня стал водопад Воицкий падун в районе населенного пункта Надвоицы. Кстати сказать, название поселка произошло от словосочетания «над воем», то есть, над водопадом. Немного поплутали по раскинувшемуся на обоих берегах Беломоро-Балтийского канала поселку. Обнаружили спецучреждение с высоким забором и колючей проволокой. Работники учреждения и подсказали нам, где искать водопад.

Раньше Воицкий падун был значительно мощнее. Строительство Беломоро-Балтийского канала значительно изменило естественный рельеф многих реки озер Карелии. Реку Нижний Выг перекрыли в районе Надвоиц плотиной, уровень воды в Выгозере был поднят на 6,5 метров. В результате преобразований, произведенных в годы первых пятилеток, некоторые водопады исчезли совсем в образовавшихся водохранилищах.

Воицкому водопаду повезло больше. Хотя сейчас он получает меньшую часть воды, зарегулированной плотиной, тем не менее, не исчез совсем. Ранее водопад имел три рукава: Мельничный, Толчея и Срединная падь. Высота падения воды составляла около 4 метров. Теперь можно любоваться только средним руслом, так как правое - осушено, а на левом - десятый шлюз Беломоро-Балтийского канала.

Хотя водопад и потерял былую силу, но вполне сохранил свое природное очарование. Воицкий падун не отличается высотой, но если присесть рядом на гранитную плиту, то чувствуется мощная дрожь падающего потока. Примерно в полукилометре от водопада ниже по течению, на берегу, из белого известняка выложена пятиконечная звезда, надпись "Сталин" и год создания этого произведения строителями Беломоро-Балтийского канала – заключенными Белбалтлага. К сожалению, надписи читаются очень плохо, а вот контуры звезды вполне еще можно угадать.

Озеро Шагозеро

Стоянка на Шагозере. Дрова пришлось завозить издалека...На следующий день мы планировали добраться до Беломорска, где существует удивительный комплекс наскальных рисунков первобытных людей, выбитых на прибрежных гранитных лбах. Поэтому сразу после осмотра водопада мы направились на север по мурманскому шоссе.

В этот день ночевку запланировали в районе Шагозера. Ближе к вечеру погода совсем испортилась, пошел мелкий противный дождь, температура воздуха упала до 10-12 градусов. Объехав Шагозеро в поисках стоянки, мы остановили свой выбор на крохотном мыске с кострищем и скамейкой. Растущие по периметру деревья давали кое-какую защиту от поднявшегося ветра, а вытоптанная трава не собирала на себе влагу. К сожалению, в ближайших окрестностях практически полностью отсутствовал сухой валежник, а сырые подгнившие стволы в дождливую погоду и вовсе отказывались гореть. Положение спасал купленный накануне поездки шатер, который защищал нас и имущество от дождя и ветра. Северный берег озера, где есть небольшой песчаный пляж, заболочен, а в остальных местах берега заросли кустарником и высокой травой, по которой очень неприятно ходить во время дождя. Хотя, в теплую солнечную погоду Шагозеро скорее всего производит благоприятное впечатление.

Беломорские петроглифы

Осушенное строительством ГЭС русло реки Выг.
Лесные ручейки перетекают прямо по каменным лбам.
В основном петроглифы имею небольшие размеры. Некоторые даже трудно заметить...
Реконструкция древнего лабиринта в заповеднике.

Следующим утром, снова выбравшись на мурманскую трассу, мы отправились в сторону Беломорска на поиски заповедника беломорских петроглифов, расположенного в районе деревни Выгостров. Местные подростки за определенное вознаграждение предлагают провести по существующей тропе до самого заповедника. Понадеявшись на занесенные в навигатор точки, от их услуг мы отказались. Чуть позже немного пожалели об этом, когда обходили заболоченный участок дороги и потеряли тропу. Пришлось идти по азимуту прямо через лес.

Зато мы увидели колоссальные нагромождения камней в сухом русле Нижнего Выга. При строительстве Беломоро-Балтийского канала и здесь было изменено естественное течение реки, выстроены дамбы и шлюзы. Часть потока при этом отведена на гидроэлектростанцию, а часть образует сам канал и используется для прохождения судов. При этом какие-то существующие ранее протоки оказались сухими. Именно по берегам обсохшего русла и находятся наскальные рисунки.

На территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы» насчитывается около 2400 наскальных изображений, созданных рыболовами и охотниками 5,5-6 тысяч лет назад. Археологами открыто множество стоянок первобытных людей и несколько крупных скоплений петроглифов. В настоящее время, самая известная группа наскальных рисунков «Бесовы следки», законсервирована. В здание, надстроенное над ней, доступ закрыт. Зато доступны другие группы изображений, среди которых самые крупные и известные - «Ерпин Пудас», «Старая» и «Новая Залавруга».

В сюжетах наскальных рисунков преобладают сцены непосредственной жизни первобытных людей, охоты и рыболовства. Среди беломорских петроглифов самое крупное – изображение группы лосей или оленей, практически в натуральную величину.
Подобные наскальные рисунки мы уже видели на Онежском озере в районе мыса Бесов нос. Самый крупный онежский петроглиф – изображение человека. Позже, монахи близлежащего Муромского монастыря выбили поверх этого изображения, которое считали бесовским проявлением, православный крест.

С подробным описанием онежских петроглифов можно ознакомиться в отчете «Бесов нос».
Кстати, недалеко от «Залавруги» есть современная имитация древнего лабиринта. Такие лабиринты были весьма распространены по берегам Белого моря. Наиболее сохранившиеся из них расположены на островах «Русский кузов» и «Немецкий кузов» недалеко от Кеми, а также на островах Соловецкого архипелага. Посмотрев лабиринт, мы вернулись к машинам. Обратная дорога по уже известной тропе заняла не более получаса.

Далее мы заехали в Беломорск и попытались найти открытую аптеку. К сожалению, таковых там не оказалось. В нескольких километрах от Беломорска пополнили запасы питьевой воды. Между прочим, очень удачно, потому что в Кемском районе в течение последующих двух дней нам так и не удалось найти источника хорошей воды. Даже из уличных колонок течет желтоватая вода с легким серо-водородным запахом…

Кемь

Установленный в городке Сокол истребитель Су-15. Рядом авиабаза... Дозаправив по пути машины и достигнув поворота на Калевалу,  мы поехали вдоль Подужемского водохранилища в поисках места для ночевки. Оказалось, что берега водохранилища представляют собой покрытые илом скопления камней, что видимо, связано с затоплением местности в процессе образования водохранилища. Потратив пару часов на поиски места очередного ночлега, в конце-концов, мы отыскали более-менее подходящую площадку, куда с трудом влезли две машины и палатки. Проблема состояла в том, что в один из последующих дней мы планировали поехать в Кемь, чтобы попасть на Соловецкие острова. Поэтому удаляться от Кеми смысла не было, а поблизости от районного центра мест для ночевки найти невозможно. В результате устроиться на ночлег нам удалось только под утро, благо в июле в этих местах темнеет всего часа на полтора.

Естественно, что на отходящий в 9 утра из Кеми теплоход на Соловки мы не успевали. Решили этот день посвятить отдыху и хозяйственным заботам. Посетили близлежащие населенные пункты в поисках продуктов и подходящего подхода к воде. Таковой обнаружился только в деревне Кривой порог, где на реке Кемь стоит следующая ГЭС. После строительства плотины на берегу водохранилища остался неиспользованный песок, который и превратился в деревенский пляж. Несмотря на откровенно прохладную воду, температура которой не превышала 10 градусов, мы все-таки искупались. В основном, конечно, в гигиенических целях, а не ради удовольствия. Да и какое тут удовольствие, если погода испортилась, небо было затянуто сплошной облачностью, периодически шел дождь, а температура воздуха не поднималась выше 12 градусов. Именно так встретила нас Кемская волость в июле 2007 года.

Соловецкий монастырь

Толстые стены столетия защищали монастырь от врагов.
Главный храм Соловецкого монастыря
Северная фундаментальность чувствуется в каждой детали.
Древние лабиринты на берегу Белого моря.
Переговорный камень, установленный на месте встречи архимандрита монастыря с английскими моряками.

Наверное, такая погода только усилила наши впечатления от посещения Соловецкого монастыря, куда мы отправились утром 11 июля. На Соловки ходит единственное рейсовое судно – теплоход «Василий Косяков», который отходит из порта поселка Рабочеостровск в 8 утра и в 17:30 отчаливает обратно от причала Большого Соловецкого острова. Летом желающих попасть на Соловецкий архипелаг более чем достаточно. Теплоход берет на борт всех, но мест в салоне не хватает. Кое-кому приходится располагаться на верхней палубе. В такую погоду, пока еще нет дождя, это терпимо, а вот на обратном пути в море нас застиг дождь, и тогда всей нашей компании пришлось искать убежища в маленьком закутке возле моторного отсека. Всю обратную дорогу мы стояли на ногах, зато была крыша над головой.

От Рабочеостровска до Соловецких островов чуть более 40 километров, которые теплоход преодолевает за три часа. Прибыв на острова, мы перекусили в местном кафе, и пошли осматривать монастырь. Про Соловки написано предостаточно, но у нас всех сложилось практически единодушное мнение – монастырь производит впечатление северной фундаментальности, поражает размерами, мощью стен, размахом строительства.

Посмотрев монастырь, оценив недавно доставленные в обитель новые колокола, отлитые воронежскими мастерами предприятия «Вера», мы взяли напрокат велосипеды и решили проехаться по окрестностям Соловецкого монастыря. Ближайшим объектом оказались несколько древних лабиринтов на берегу Белого моря. Соловецкие лабиринты более очаровательны, чем те, которые мы видели до этого, хотя и являются реконструкцией, выстроенной специально для туристов. Настоящие же древние лабиринты, расположены на других островах Соловецкого архипелага.

Кстати сказать, если у карельского побережья Белое море грязно-бурого цвета и имеет гнилостный запах, то на Соловецких островах можно в полной мере ощутить все ароматы северного моря, увидеть в чистой и прозрачной воде растущую на мелководье ламинарию.

Погуляв по лабиринтам, мы отправились на поиски так называемого «Переговорного камня». В 1855 году к островам Соловецкого архипелага подошли два корабля англо-французской эскадры. Военные просили архимандрита монастыря предоставить им провиант в виде имевшихся в обители коров. В противном случае обещали забрать провиант силой. Переговоры состоялись на нейтральной территории и закончились ничем. Не решившись предпринять каких-либо активных действий против хорошо укрепленного монастыря, спустя несколько дней, корабли ушли. В память об этом событии в монастырской каменотесной мастерской был изготовлен каменный блок с надписью, коротко передававшей суть переговоров, установленный позже на месте рандеву архимандрита и английского парламентария.

К сожалению, на осмотр всех достопримечательностей Соловецкого архипелага не хватит и недели, не то, что нескольких часов. Возвратили велосипеды и отправились на причал. Взошли на борт «Косякова», в полной мере оценив прелести стоящего у пирса надраенного до блеска четырехпалубного теплохода «Россия».

Часам к десяти мы добрались до лагеря, где дежурным оставался Виктор Матисов. Витя накормил нас авторским ужином и отчитался о происшествиях за день. После чего все, переполненные впечатлениями, быстро улеглись спать.

Калевала

Сосна Лённрота под которой он записывал древнейшие карельские руны.Следующим утром мы продолжили свой путь в сторону родины карельского эпоса – Калевалы. Самым неприятным моментом на пути стал немаленький участок грунтовой дороги между кемским и калевальским районами. К счастью, ближе к Калевале снова начинается асфальт.

Калевала – достаточно крупный населенный пункт на берегу большого озера, входящего в систему озер, которая состоит из Верхнего, Среднего и Нижнего Куйто. Именно на берегу озера Среднее Куйто стоит легендарная сосна, под которой известный финский фольклорист Элиас Лённрот (1802-1884) записывал древне-карельские руны, из которых в последствии родился всемирно известный эпос «Калевала». Интересно, что эта самая сосна, которая ныне называется не иначе, чем «Сосна Лённрота», раньше стояла ближе к берегу озера. Но по причине размывания берегов, была перенесена на безопасное расстояние от уреза воды, где теперь и олицетворяет символ Калевалы. Калевалой, кстати, поселок стал в 1963 году, а до этого он назывался Ухта, по названию впадающей в озеро речки, в устье которой он и расположен.

В Калевале, помимо «Сосны Лённрота» имеются и другие достопримечательности. К сожалению, чтобы осмотреть все, у нас не было времени. Поэтому, увековечив на снимках знаменитую сосну, мы поехали далее в сторону Войницы.

Водопад Куми-порог

Дорожный знак перед деревней Войница.
Водопад Куми-порог выглядит значительно интереснее известного Кивача.
По пути на часто встречались целые семьи подосиновиков. Пришлось изготовить мешок из подручных материалов.

До Войницы или, как написано на милом деревянном знаке «VUONNINI» идет хорошая, привычная в Карелии грунтовка. Миновав деревню, мы двинулись далее по дороге к водопаду Куми с некоторой опаской. Дело в том, что до российско-финской границы здесь остаются считанные километры. То есть, водопад находится в приграничной зоне и теоретически, чтобы проехать к нему, нужно оформлять соответствующий пропуск. Но в последние годы режим посещения приграничных территорий был сильно либерализован. В какое-то из прошлых посещений Воттоваары, нас останавливали пограничники, но, поинтересовавшись целью путешествия, отпустили, даже не проверив документы. В этот раз, с пограничными патрулями нам встретится не довелось. Может быть потому, что довольно много местных жителей ездят в эти места на рыбалку, за грибами и ягодами?

Не доезжая до водопада Куми несколько километров, наш путь преградил разрушенный весенним половодьем мост через речку Войница. Пришлось оставить машины на этом берегу и преодолеть оставшиеся до Куми-порога пару километров пешком.

Водопад очень похож на Кивач в нынешнем его состоянии, но не испорчен разноцветными ленточками и чрезмерным вниманием туристов. Есть в нем какое-то очарование, которого уже не хватает Кивачу. Падение воды в Куми-пороге не такое отвесное, как на водопаде «Белые мосты» в южной Карелии, но впечатление он производит более сильное. Учитывая, что были мы там в июле, очень хотелось бы посмотреть его первобытную мощь в конце апреля. Имеющиеся около водопада стоянки чистые и уютные, оборудованные столами и скамейками. Около верхней стоянки поставлен даже деревянный туалет. Видимо, именно туда и возит туристов карельская турфирма «Вельт». Очень жаль, что из-за разрушенного моста не удалось остаться у водопада на ночевку.

Озеро Хайколя

Двойник сосны Лённрота на озере Хайколя. На островке даже романтичнее.На обратном пути мы собрали два десятка подосиновиков, которые росли практически под ногами в пределах двух метров от тропы. Вернувшись к машинам, мы отправились в обратный путь, имея целью найти стоянку на каком-нибудь из многочисленных озер по дороге в Кемь. Исследовав несколько отворотов, в конце-концов, мы остановились на озере Хайколя. На берегу есть несколько рыбачьих изб, но нас устроил небольшой уютный мысок. Правда, впечатление от вечернего отдыха было подпорчено обилием кровососущих насекомых. Зато следующим утром, мы тщательно отмылись от дорожной пыли и вдоволь накупались в озере. Поблизости от стоянки мы обнаружили прелестный островок с засохшей сосной, живо напомнившей нам «Сосну Лённрота».

Рабочеостровск

Декорации оставшиеся после съемок фильма Павла Лунгина «Остров»
Деревянный пирс, ведущий к кочегарке похоже смыло весенним половодьем.

Собрав лагерь, мы продолжили движение в сторону мурманской трассы. Выехали на М-18, пополнили запасы топлива на, ставшей уже родной, автозаправке в районе Кеми и отправились далее. Во время предыдущего визита в славный город Кемь нам не удалось посмотреть одну местную достопримечательность. Теперь же нашей целью стали декорации к фильму Павла Лунгина «Остров», выстроенные неподалеку от порта поселка Рабочеостровск, откуда ходят суда на Соловецкий архипелаг.

Удивительно то, что действие фильма разворачивается на острове, хотя сама съемочная площадка с выстроенными на ней декорациями островом не является. При желании туда даже можно подъехать на машине. На небольшом по площади участке создателями фильма были выстроены несколько деревянных зданий, формирующих образ пустынного монашеского приюта. Возможно, что только кочегарка, вокруг которой и происходят все основные события в фильме, тут уже была. К сожалению, деревянный пирс, который вел к  ней, утрачен. Подойти поближе не представляется возможным, так как это единственное здание, отделенное от материка водой.

Изучив все доступные декорации и сделав групповой снимок на импровизированной колокольне, с которой вещал отец Анатолий о грядущем пожаре, отправились по намеченному маршруту далее. Теперь уже на юг.

Успенский храм в Кеми

Деревянный Успенский собор был торжественно заложен в 1711 году.По пути мы не могли не посетить главную достопримечательность Кеми – деревянный Успенский собор. Храм был торжественно заложен в 1711 году. Причем первым был возведен не главный объем, а придел, посвященный преподобным Зосиме и Савватию - основоположникам Соловецкого монастыря. Закончено строительство собора было в 1717 году.

Основу пространственной композиции храма формируют три шатровых столпа, один из которых является главным, а два боковых - подчиненными ему. Высота центрального столпа составляет около 35 метров, а боковых чуть больше двадцати. Успенский собор подвергался многократным переделкам и изменениям, вследствие чего был утрачен его первоначальный облик, восстановить который ныне, похоже, не удастся.

Сегозеро

Место нашей стоянки на Сегозерском водохранилище отличалось валунными берегами.Следующей целью нашего маршрута было уникальное озеро с прелестным названием Пизанец, что в переводе с финского означает – Длиннейшее. Было решено не останавливаться на ночевку в районе Шагозера, как планировалось изначально, а попытаться достичь берегов Сягозера, чтобы встать лагерем ближе к Медвежьегорску, где к нашей компании должен был присоединиться еще один участник похода.

К Сегозеру мы прибыли уже затемно и проверив несколько ведущих к берегу грунтовок, расположились на одной из рыбацких стоянок. Возможно это и не самое уютное место на Сегозере, но искать лучше уже не было никакого желания.

На следующий день части нашей группы пришлось возвратиться в город по семейным обстоятельствам. Зато наши ряды пополнились новым участником. После встречи в Медвежьегорске, мы вернулись к месту ночевки, быстро упаковали вещи и двинулись в сторону озера Мярат, соседствующего с Пизанцом, где у нас была запланирована двухдневная стоянка.

Дорога до следующего пункта нашего маршрута заняла у нас весь остаток дня. В некоторых местах приходилось ехать со скоростью пешехода, объезжая торчащие из грунта валуны. Впрочем, достичь озера Мярат можно на автомобиле любого класса. Эта мысль была подтверждена количеством отдыхающих и разнообразием колесной техники представленной на берегах озера. К счастью, последняя приличная стоянка на берегу Мярата, коих здесь немало, оказалась свободной, чем мы и воспользовались.

Озеро Пизанец

Озеро Пизанец лежит в скальном разломе. По берегам встречаются колоссальные каменные стенки и осыпи.
Озеро Пизанец вытянуто с юга на север. Длина его составляет около 5 километров. Ширина не превышает двухсот метров.
Каждый раскат грома неожиданной грозы долго отражался от скальных берегов.

Утром следующего дня на «Ниве» мы отправились к озеру Пизанец. Планировалось как можно дальше проехать по лесной дорожке в сторону Пизанца, а далее достичь озера пешком. Благо нужные маршрутные точки были заблаговременно занесены в навигатор. Машину пришлось оставить на дороге несколько раньше, чем ожидалось. Мы подумали, что передвижение по хоть и проходимой для внедорожника дороге, изобилующей торчащими тут и там камнями, малоэффективно. Пешком получалось даже быстрее. Причем с абсолютно нулевым расходом топлива! Скоро мы дошли до поворота лесной дороги, который был  наиболее близок к цели нашего путешествия, и продолжили движение по азимуту.

Примерно через полчаса наша группа вышла к самой южной оконечности озера Пизанец и двинулась по вполне заметной тропинке по его восточному берегу. Через несколько минут мы достигли первого скального уступа, с которого открывается потрясающий вид на теряющееся среди скал озеро. Пораженные открывшимися нашим взорам картинами, мы провели там не менее получаса, снимая все это великолепие на фото и видеокамеры.

Озеро Пизанец лежит в узком скальном разломе, ориентированном с юга на север. Длина его составляет около 5 километров, средняя ширина 100-200 метров. При этом высота скальных стенок в некоторых местах достигает более 50 метров. Наиболее живописна южная часть озера, где оно лежит узкой плоской среди скалистых берегов. К северу берега озера понижаются, а зеркало воды становится шире.

Надвигающаяся гроза добавила впечатлений. Эхо грома долго перекатывалось среди холмов и скал, а камни под ногами весьма чувствительно дрожали. Она же и поторопила нас в обратный путь. Впрочем, ливень прошел в этот раз стороной.

На обратном пути мы собрали огромное количество подосиновиков. Большая часть оказалась червивой, хотя на ужин вполне хватило. Ближе к вечеру очередная гроза настигла таки наш лагерь, а короткий, но мощный ливень подтопил кухонную палатку, которая в связи с недостатком ровного места в лагере оказалась в низинке.

Озеро Мярат

Пытаемся сушить грибы впрок, но кажется они нам не пригодились...На следующий день мы запланировали дневку и посвятили время отдыху, хозяйственным заботам и знакомству с озером Мярат. На самом деле озера два – Нижний и Верхний Мярат. Но они соединяются небольшой протокой, так что, аборигены плавают на лодках из одного озера в другое. На восточном берегу Мярата нами были замечены рыбацкие избы, возможно к ним имеется какой-то подъезд. Отмеченная же на картах дорога идет вдоль западного берега обеих озер. Практически через каждые полкилометра от дороги отходят отвороты к озеру, заканчивающиеся стоянками. Как оказалось, в разгар сезона даже в столь отдаленном месте могут возникнуть проблемы с лагерем.

На вечерней зорьке в течение получаса с помощью поплавковой удочки было выловлено с десяток плотвичек, которые пошли на уху. Причем, после захода солнца клев прекратился как по мановению волшебной палочки – за час ни одной поклевки!

Курорт «Марциальные воды»

Старейший российский бальнеологический курорт был учрежден по указу Петра Первого.
Единственное сохранившееся старинное здание курорта - церковь апостола Петра

Утром 17 июля, оперативно собрав вещи и загрузив машины, мы отправились еще южнее – на берега Ладожского озера, имея своей целью завершение отпуска в праздном пляжном ничегонеделанье. Кстати сказать, дорога от Сегозерского водохранилища до деревни Гумарино, значительно хуже, чем участок пути от Гумарино до Юстозера. Если бы мы знали это заранее, то спланировали маршрут по-другому.

Традиционно налили полные баки на новой заправке в районе Гирваса, там же и перекусили. Далее наш путь лежал на курорт «Марциальные воды», который мы незаслуженно обходим своим вниманием уже который год. Дело в том, что со строительством нового участка трассы М-18 курорт остался в стороне, а специально ехать по старой мурманской трассе только ради одного объекта неинтересно. В этот раз «Марциальные воды» стояли в маршрутной карте отдельным пунктом.

Старейший российский бальнеологический курорт был открыт 20 марта 1719 года специальным указом Петра I. Железистая вода источников курорта в честь бога войны и железа Марса была названа «марциальной», а курорт получил свое название – «Марциальные воды». Царь Петр лично четырежды лечился на вновь открытом курорте с положительным результатом. К сожалению, после смерти Петра I курорт был заброшен. Что связано с его отдаленностью от столицы и популярностью южных минеральных вод.

В «Марциальных водах» сохранилось единственное здание петровской постройки – церковь апостола Петра, построенная по его указу и предположительно, по его же проекту.

Испив минеральной воды из всех доступных источников, мы отправились к конечной цели нашего летнего путешествия – на песчаные пляжи восточного берега Ладожского озера. Где и закончили этот маршрут.

Зато столько впечатлений от одной поездки мы еще не получали!

 

Добавить комментарий

В комментариях не допускается применение бранных выражений, оскорбление оппонентов, призывы к насилию и другие не этичные выражения. Комментарии не соответствующие этим правилам будут удалены.
Обязательные к заполнению поля выделены восклицательным знаком.
Комментарий Защитный код
Обновить

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер